Beiträge von borsti0

na dann zurück zum Vorschlag vom funkenwerner aus Post #4.

auf der Shelly-Homepage steht beim Shelly Plus 1: "Power consumption: <1.2W"
=> das währen also 1.2W / 24V = 50mA. Es "sollten" somit die 50mA vom Novomatic ausreichen. Aber Reserven gibts dabei keine mehr.

Edit:
Anschlussplan lt. Shelly-Homepage:
Den SW-Eingang brauchst du wahrscheinlich nicht
- Pin 1 (0V) auf "L" und "I" (da du ja auf 0V schalten sollst lt. Novomatic-Doku)
- Pin 2 (Impuls) auf "O"
- Pin 3 (24V) auf "N"

Sind diese BKW und auch der "Smart Micro Solar" darauf ausgelegt dass sich die untereinander Koordinieren damit die nicht "unkontrolliert" separat auf den Shelly Pro 3EM zugreifen und jedes für sich probieren die Leistung auszuregeln?

Eine Verwendung von mehreren BKW ist ja an sich elektrisch und auch rechtlich "problematisch".
Ich nehme mal an du hast auf deine Verdrahtung geachtet sodass nicht beide BKW auf die gleiche Sicherung einspeisen und hast auch die multiplen BKW (je nachdem wie es bei dir rechtlich aussieht) auch als "reguläre" Solaranlage beim Netzbetreiber angemeldet und genehmigen lassen.

Zitat von cryptown

Trotzdem regelt Solakon weiterhin nicht sauber. Es werden dauerhaft ca. 150 W ins Hausnetz eingespeist, obwohl das System eigentlich dynamisch regeln sollte.

Mein Anker BKW schaltet, wenn es keine Verbindung zum Smartmeter hat, automatisch von "Self-Consumption" (= bei dir "dynamisch") auf "Custom Mode" mit einer fix eingestellten Ausgabeleistung um. Zufälligerweise habe ich dafür auch eine Ausgabeleistung von 150W eingestellt.

Zitat von thgoebel

Das liegt daran, daß an Klemme A und B keine Spannung angelegt wurde. Daher zeigt der Shelly im Screenshot auf diesen beiden Kanälen 0V an. Wären die Spannungsklemmen A bis C an die eine vorhandene Phase gelegt worden, würde die dreifache Leistung gemessen.

Leistung (W) = Strom (A) * Spannung (V) => du hast zwar die Strommessklemmen für A und B angehängt aber nicht die Spannung für A und B.

Mein 1ster Gedanke währe auch gewesen dass der Inverter die Leistung der 1sten Phase zum Regeln verwendet wenn er keine Summenleistung bekommt.
Da der Shelly Pro 3EM soweit ich weiß aber über die 3. Phase versorgt wird hätte ich einfach die Phase A zusätzlich mit der gleichen Spannung versorgt und auch die Strommesszange NUR für Phase A angehängt.
Kontrolliere aber bitte nochmals in der Doku nach ob man eh an allen Phasen des Shelly Pro 3EM die gleichen Spannung anhängen darf. Ich wüsste aber nicht warum das ein Problem sein sollte.

Naja, wohl nicht die Antwort die du suchst:
ich habe Anker Solarbank 2 + Anker SmartMeter + Shelly-Devices über Home Assistant "gekoppelt".
Nachteil 1: auch in HA geht das nur über die Online API und nicht lokal, da die lokale Schnittstelle nicht "offen" ist.
Nachteil 2: Die Online-API erlaubt nur ein Datenupdate alle 60 Sekunden, da ansonsten die API "blockiert".

D.h.: soweit ich weiß kannst du das Anker SmartMeter nur über HA & Co mit begrenztem Updatezyklus nutzen.

Bist du dir wirklich sicher dass deine Heizungspumpe ein "PulsWeitenModuliertes" Signal brauchen oder eigentlich eh ein DC-Signal? Wenn solche Geräte nicht direkt die Pulsbreite in sec/ms/us messen sondern per Filter+ADC oder direkt analog den Wert verarbeiten, dann ist eine PWM IMMER die "schlechtere" Wahl, da dadurch u.a. Rauschen verursacht wird.

Welche Heizungspumpe verwendest du denn?

Ich bekomme (bei meinem BKW) über die API in mein Home Assistant die Info u.a. was gerade produziert wird, was im Haus verbraucht wird und was in die Batterie gespeichert wird.
Man sieht auch "schön" dass gestern um ~12h die Batterie (gelb) voll war und dadurch die Panel-Leistung (rosa) und BKW-Ausgangsleistung (blau) auf das maximum von 800W gekappt wurde. Da das Wetter nicht so schön war kam ich auch öfters auch unter die 800W und teilweise wurde auch wieder Energie aus der Batterie entnommen.
=> Das alles (und noch viiiiel mehr) kann man schön über die API auslesen und für diverse Steuerungen verwenden.

Naja, im Wesentlichen wirst du bei Überschuss durch Panels (nachdem die Batterie voll geladen ist) immer einen "Variablen" Überschuss haben. Wenn aber dann die Batterie zum Tragen kommt wird der Wechselrichter die Hausversorgung immer auf ~0W ausregeln.
Wenn du also bei einem Überschuss <200W die Heizung wieder ausschaltest wirst du die Batterie nie in den Heizstab entladen.

Du hast aber auch noch weitere Möglichkeiten die Information zu bekommen, z.b.:
- PV's haben öfters einen parametrierbaren Relay-Ausgang: da kann man dann meist einstellen dass dieser nur geschaltet wird wenn die Panel-Produktion > 3kW ist (=> Achtung: der Hausverbrauch ist da aber noch nicht mit eingerechnet!!!)
- PV-API auswerten mittels "überlagertem System", z.b.: Home Assistant & Co. U.u. sind Shelly-kompatible Requests möglich.

Ich habe in meinem kleinen Häuschen die OV-Grenze empirisch ermittelt und bei allen Shellys z.z. auf 247V eingestellt. Ich habe aber auch keine großen induktiven Lasten oder eine größere Firma als NAchbar und somit keine größeren Störungen am Netz, bin bisweilen mit diesem Wert "durchgekommen".

Die "Regelgröße" für ein BKW soll/muss der gesamte Hausanschluss sein.
Es ist zwar an sich elektrisch "suboptimal" wenn man die falsche Phase ausregelt, aber es wird durch ein BKW nur die GESAMTLEISTUNG kompensiert, egal auf welchen Phasen die Leistung in welche Richtung auch immer fließt.

Bsp:
Phase1: 100W Verbrauch
Phase2: 200W Verbrauch
Phase3: 300W Verbrauch + BKW

=> Das BKW bekommt nun einen "Hausverbrauch" von 100+200+300 = 600W mitgeteilt und regelt diesen auf 0W aus:
Phase1: 100W Verbrauch
Phase2: 200W Verbrauch
Phase3: 300W Verbrauch - 600W BKW = -300W

=> Gesamtverbrauch = 0W => und das ist auch das was du dann zahlst .

Misst der Shelly Pro 3EM bei dir nur den Inverter (incl. Batterie) oder das ganze Haus?

In der Annahme das er das ganze Haus misst:
Wie McJameson bereits beschrieben musst du deine KOMPLETTE Poolheizung als Hysterese mit einberechnen und zusätzlich noch eine "Hysteresen-
Reserve", ansonsten wirst du immer durch die 3kW zusätzliche Leistung ins "toggeln" kommen.

Willst du dass die Batterie mitgenutzt wird, dann kannst du deine Grenzen z.b. so wählen:
PV Leistungsüberschuss "> +1kW Einschaltschwelle" => Poolheizung EIN
PV Leistungsüberschuss "< (+1kW Einschaltschwelle - ~200W "Reserve" - 3kW Heizleistung) = -2200W" => Poolheizung AUS

Die "-2200W" werden natürlich nur dann erreicht wenn schlussendlich deine Batterie leer ist und der Inverter somit den Verbrauch nicht mehr kompensieren kann.

Willst du dass die Batterie NICHT mitgenutzt wird, dann musst du deine Grenzen "ins positive" verschieben:
PV Leistungsüberschuss "> (~200W "Reserve" + 3kW Heizleistung) = +3.2kW" = => Poolheizung EIN
PV Leistungsüberschuss "< ~200W "Reserve" => Poolheizung AUS

ich frage nur zur Klarstellung:
WARUM willst du das wissen? Es ist ja an sich egal an welcher Phase du die Leistung einspeißt solange die SUMMENLEISTUNG = 0W ist?

tja, leider war es bei ihm leider so. K.a. warum es dazu kam, aber er konnte so sein "der Shelly resettiert sich alle paar Wochen/Monate bei einem Spannungseinbruch" beheben.
Soweit ich noch weiß hing der Shelly am Ende einer Wechselschaltung vor einer Philips Hue Glühbirne dran, k.a. ob nur durch diese Kombination etwas "komisches" geschah.

Zitat von TomF79

Denke sicher vernachlässigbar, war im Prinzip nur so eine Überlegung da der Shelly ohne Wlan weniger warm wird.

Wenn er weniger warm wird braucht er offensichtlich auch weniger Strom .

Ist per Zigbee die "gegebene" CPU-Temperatur auslesbar? Dann könntest du diese ja auch mit der gleichen Temperatur im "kombinierten" WLAN+Zigbee-Modus vergleichen.

Ich denk mir mal du kannst testweise die Leistungsabnahme abschätzen, aber je nach WLAN/Zigbee-Empfangsstärke und Traffic kann die Leistungsaufnahme sicher variieren.

Mögliche Methoden die Leistung in beiden Modi abschätzen zu können:
- Messe die aktive Leistungsaufnahme mittels PowerMeter das für StandBy-Leistungen ausgelegt ist (und somit bei <10W noch sehr genau ist) oder mittels Multimeter.
ACHTUNG: Achte auf sichere Verdrahtung beim Messen!!!
- Klebe einen externen Temperaturfühler ans Gehäuse (u.u. der vom Multimeter).

Die Spannung deiner Hausversorgung "schwankt" immer etwas. Es können auch kurzfristige Störungen auf der Versorgung sein durch andere Geräte.

Bsp. von einem meiner Shelly Plus 2PM mit Home Assistant "aufgezeichnet":

Offensichtlich ist bei dir Die Spannung, oder zumindest der ADC-Wert im Shelly (u.u. interne Störung?) wie bereits oben beschrieben über deine 280V gekommen.

Da aber deine Grenze SO hoch eingestellt ist wundert mich das. Hast du eine Option mal die Werte für ein paar Tage aufzuzeichnen?

Ein Freund von mir hatte immer wieder das Problem dass nach einem Stromausfall Shelly's "kaputt" waren - bis er dann draufgekommen ist dass sich diese "nur" resettiert haben. Dies kam offensichtlich zustande da die Option "Enable factory reset from input" aktiv war und beim Wiederkehren offensichtlich genug oft geschwankt ist dass sich der Shelly resettierte. Dies konnte auch mit aus+einschalten nur der Sicherung für jenen Stromkreis rekonstruiert werden.
=> Er hat die Option nun deaktiviert und nun funktioniert es.

jep, dacht auch schon an sowas. Aber diese "Verkomplizierung" ist eben auch nur dann notwendig wenn es elektrisch unbedingt notwendig ist.

Wie steuerst du denn den Motor? Hängt der direkt am Shelly dran oder über eine Torsteuerung? Hast du dazu ein Datenblatt?
Ich frage mich ob nicht ein Shelly 2PM Gen4 besser geeignet währe. Dann könntest du den Torantrieb wie ein Rollo betreiben.

Da du mit 1 Parameter je 1 potentialfreien Eingang "einschalten" willst und den anderen "ausschalten": ist es bei deiner Anwendung eh egal dass bei diesem Umschalten, entgegen wie es bei einem Wechselrelay währe, an sich immer eine gewisse zeitliche Überlappung geben kann?
D.h.: schaltest du da eh nicht 2 verschiedene Signale/Spannungen auf 1 Gerät drauf? Da würdest du bei jedem Umschalten u.u. kurzzeitig einen "Kurzschluss" verursachen.