Beiträge von borsti0

Der Shelly Plus 1 ist Gen2 und somit schon relativ alt, warum kaufst du dir keinen Shelly 1 Gen3 bzw. Gen4?

Zitat von apreick

Du redest hier von Smarten Leuchtmittel und einem Lichtschalter der die Phase trennt. Dadurch ist natürlich ein Smartes Leuchtmittel nicht mehr erreichbar

Das gleiche würde passieren wenn du einen Shelly direkt am Leuchtmittel verbaust.

Wenn du ihn am Lichtschalter einbaust kannst du am Lichtschalter aus machen und in der App wieder an machen (oder anders herum und viel mehr)

Schau dir doch einfach mal einige Anschlussschemen an

Wenn du App + Schalter verwenden willst ist u.u. ein Taster praktischer als ein Schalter.

Ich habe mit Unifi und nur ~10 Shelly's soweit keine Probleme.

Es gab aber bei mir und einem Freund schon mal das Problem dass mit einem Unifi-Netzwerk+Shelly's bei schlechtem Shelly-Empfang sich die UNIFI-AP's aufgehängt haben.
Symptome:
- Alle WLAN-Clients (incl. Shelly's) waren lt. Topology-Baum an den AP's angemeldet (incl. an dem "toten" AP)
- Clients des "toten" Unifi-AP hatten keine Netzwerkverbindung mehr (weder lokal noch Internetverbindung)

Lt. Log hatten Shelly's mit schlechten Empfang so oft zwischen den AP's hin-und-her-geswitcht bis eine AP dann aufgab (=> Unifi-Problem?!?!)

Konnte damals kurzfristig das Problem nur lösen indem ich den AP neu gestartet hatte.
Langfristige Abhilfe:
- Auf Unifi-Ebene einem Minimum-RSSI eingestellt dass Geräte überhaupt aufgenommen wurden

ok, dacht mir bei deinem Post #84 gerade "hab ich den ganzen Text da WIRKLICH geschrieben, erinnere mich gar nicht dran .
=> Bitte deine eigenen Kommentare zu einem Zitat nicht IN das Zitat reinschreiben sondern darunter.

@70% * 1.5kW:
wenn du doch mehr Leistung brauchst kannst du ja immer noch den 1-5V-Eingang nutzen dann kannst du bis 100%*1.5kW raufgehen. Das "schöne" ist ja dass du beides ausprobieren kannst.
Grundsätzlich finde ich es "sicherer" wenn du den 12V-Eingang verwendest da du bei einer potentiellen Fehlparametrierung des Shelly's den 5V-Eingang mit 10V überfahren könntest, k.a. ob der das aushält.

Da das Anker BKW-System mittlerweile bis zu 16kWh Akku und 8 Panele mit lt. Homepage bis zu 4.7kW peak unterstützt, nehme ich mal an dass ein Einbau eines ZWEITEN BKW dafür ist mehr als 800W im Haushalt auszugeben.

Wenn ich mich irre gibt es bei Anker u.u. eine alternative "legale" Methode 2 BKW zu betrieben, müsste man sich vielleicht noch mehr einlesen bzw. Support fragen (die sind sehr schnell):
Wenn du ein Anker Solarbank 2 E1600 AC bzw. Anker Solarbank 3 E2700 Pro hast (= BKW1) und das "normal" als BKW incl. SmartMeter betreibst, kannst du am lokalen AC-Anschluss (= "Notstromanschluss") einen externen "Wechselrichter" (= BKW2) anhängen (normalerweise einer OHNE Akku).
Die Energie des BKW1+BKW2 wird dann durch das BKW1 auf 800W limitiert. Die Energie, die durch BKW2 "eingespeist" wird, kann entwerder geregelt ins Hausnetz ausgegeben werden (=> Nulleinspeisung) bzw. im Akku von BKW1 gespeichert werden.
Bei einer halbwegs intelligenten Einstellung des BKW2-Akkus sollte man die Akku-Kapazität vom BKW2 auch noch sauber nutzen können.

Für mich währe es ja schon fast plausibel dass der Werkstätten-Deco KEINEN EMPFANG zum Büro-Deco hat und der sich "offline" nimmt. Dann würden sich alle Werkstätten-Shelly's auf den nächsten einloggen.
Aber du hast geschrieben dass u.a. auch der Fronius-Inverter als IOT-Gerät sich sehr wohl mit dem Werkstätten-Deco verbindet. iPhone + iMAC zähle ich hier mal nicht da die u.u. aufm 5GHz liefen. Ich nehme mal an der Fronius-Inverter ist auch ein 2.4GHz-Only device.

Zuallererst:
Ich hoffe du hast das richtig angemeldet dass du 2 Balkonkraftwerke in 1 Haushalt betreibst.
Dann hoffe ich dass du 2 separate Stromkreise bzw. 1 dediziert abgesicherten Stromkreis für die 2 BKW verwendest wo die Verdrahtung für die Gesamtleistung der Absicherung + 2xBKW ausgelegt ist (=> bitte frage deinen Elektriker was da ERLAUBT ist).
Es ist ja an sich nur 1 BKW pro Haushalt erlaubt.

Dann weiß ich nicht wie es regelungstechnisch funktioniert (egal ob mit 1 oder 2 Shelly 3EM/Anker SmartMeter/...) dass 2 BKW-Regler den Netzbezug auf 0W regeln können. Es könnte da u.u. zu Schwingungen im Regelkreis kommen wenn die ausgegebene Leistung zwischen BKW1 und BKW2 "umgeschichtet" wird. Du hast ja 2 unabhängige Regler die auf 1 Zielwert hinsteuern und sich gegenseitig massiv beeinflussen/stören. Es könnte somit auch sein dass 1 BKW die komplette "last" übernimmt und der Akku leer wird und das andere BKW im "Leerlauf" ist und der Akku "überläuft".
Wenn du das u.u. eine "überlagerte Steuerung" realisierst (z.b.: HomeAssistant), wo du die Ausgangsleistung eines BKW FIX einstellst und nur das 2te BKW auf das SmartMeter regelt, könnte es funktionieren => WENN DAS BEI DIR ERLAUBT IST!!

Ich habe einen Neubau gekauft und auch die Raffstore mit Shelly's nachgerüstet.
Ich bin froh dass ich separat pro Raffstore 1 Doppel-Taster (Rauf+Runter) habe und einen separaten Shelly direkt dahinter.
Ich verwende z.z. auch die "Slat Control", d.h.:
- Single-push: Slat-Winkel +-20%
- Long-push: Position Rauf/Runter
- Double-push: alle Raffstore in dem Raum/Stockwerk Rauf/Runter => das habe ich über HomeAssistant realisiert, geht aber sicher auch mit den Scripten direkt.

Für MICH haben Tripple-press NICHT konsistent funktioniert und ich hab dieses Feature "aufgegeben". K.a. ob mein Taster das 3x drücken nicht sauber durchgegeben hat oder der Shelly das nicht mochte - aber ich habe alle anderen "Events" bekommen und nur selten einen tripple-push.

Empfehlung: spendiere lieber an allen für dich notwendigen Stellen einen Taster/Schalter incl. Shelly anstatt auf "Tastenkombinationen" zu bauen.

Wie schaut denn das "Mesh" aus? Welche sind per LAN und welche per WLAN untereinander verbunden?
Gibt es im Webinterface des Deco eine Visualisierung über das Mesh welche Geräte wo hängen?
Haben die Deco u.u. eine "Maximale Anzahl an WLAN-Teilnehmern" (habe ich bei GANZ billigen AP's gesehen)?

Zumindest bei meinem "alten" Shelly Plus 2PM im "Cover Mode" gibt es die Option offensichtlich BEIDE Eingänge zu deaktivieren, k.a. ob das im "normalen" Modus auch nur auf einen Eingang anwendbar ist:

Ich habe nochmals kurz in die Doku des Converters geschaut:
Beim 3-12V-Betrieb sind ja 3V = 0% Ausgangsleistung und 12V = 100% Ausgangsleistung.
D.h.: 10V würden das ~70% * 4kW = 2.8kW Ausgangsleistung MAX bedeuten.

aja, wer lesen kann weiß mehr

Theoretisch könntest du ein HW-Relay verwenden um die Potentialtrennung zu realisieren und dann das aktive Signal mit einem "Sensor" Shelly 1PM messen und an den "Aktor" Shelly 1 weiterreichen.
Vorteil währe hald dass du AKTIV ein Signal bekommst ob die PV im Inselbetrieb ist und das auch quasi instantan.

Frage:
Kann man den Netzausfall nicht auch anderweitig ermitteln, z.b.:
- Relay-Ausgang am PV-Inverter der "Status" anzeigt
- Software-Schnittstelle des PV-Inverters über den der Status ausgelesen werden kann
- u.u. über Shelly 3EM & co NETZSEITIG der den Netzstatus ermittelt?

Geht es nicht direkt mit einem Shelly 1 den du auf den NICHT gepufferten Stromkreis hängst wo du den potentialfreien AUSGANG immer "aktiv" schaltest? Sobald jener Shelly bei Spannungsausfall "stirbt" fällt das Relay von alleine ab.
Dies ist failsave, da keinerlei Software zum Ausschalten notwendig ist.
=> Und wenn ich mir das überlege könntest dafür auch einfach ein simples Relay nehmen ;-).

Zitat von eiche

Ich täte zunächst alles mit nur einem Heizelement testen und dann weiter entscheiden

Ich würde auch mal ein MVP (Minimum Viable Product) umsetzen und dann entscheiden wie du das verbessern/erweitern kannst.

Zitat von stoppeljody

Da das kein Balkonkraftwerk ist und die Anlage richtig angemeldet ist darf ich alles einspeisen was die Anlage

bringt. Balkonkraftwerk darf ja nur 8oo Watt machen.

Zwecks Einspeisung ist mir das klar, es ging mir da mehr um die Sicherheit deiner Verdrahtung in deinem Haus:
wenn du deine Akkus an eine "Normale" Steckdose (z.b.: Wohnzimmerstromkreis) ansteckst kann es sein dass du diese Leitung auf dieser Sicherung Überlastest, da ja bis zu 16A/~3.6kW von der Sicherung kommen können und nochmals 1000W vom Akku. Somit würde dieser Stromkreis bis zu 4600W "zulassen" was so u.u. problematisch ist.
Wenn du eine dedizierte Sicherung für deinen Akku hast kommst du ja gottseidank nicht in dieses Problem.

ich glaube in diesem Thread wird gerade quasi das gleiche Thema diskutiert, auch wenn ned direkt mit dem Addon Switch, vielleicht hilft dir die Diskussion auch weiter:

Thema

Shelly pro 3em an PV Anlage mit E Heizung

Hallo,

ich habe folgendes Problen. Im moment habe ich eine 20 Jahre alte 6,5Kw PV Anlage auf den Dach. Die habe

ich nun auf Eigenverbrauch umgestellt. Ein shelly pro 3em habe ich verbaut, weil ich da zwei 2,2kw DC

Speicher angeklemmt habe. Das funktioniert auch richtig gut mit der Nulleinspeisung.

Ich habe aber festgestellt das ich trotzdem noch viel ins Netz einspeise. Das auch an Tagen wo man

das Haus noch heizen muss. Nun habe ich mir eine E-Heizung in den Rücklauf von meinem Brennwert

Gerät…

stoppeljody

19. Mai 2025 um 20:23

Ich nehme mal an du hast deine Solaranlage NICHT "in Serie" hinter den Akkus angeschlossen sondern dass die PV direkt angeschlossen ist (KEIN "Balkonkraftwerk") und dann nur die 2xAkkus in Serie "irgendwo im Haus" an ner beliebigen Steckdose hängen.
Der Akku scheint aber eine etwas "gefährliche" Einstellung zu haben wo er auch bis zu 1000W ausgeben kann, das ist zumindest in Ö so nicht erlaubt. Mich wundert dass das per Software freigeschaltet zu sein scheint.

So habe ich die Funktion des Akkus verstanden:
Der Akku koppelt sich direkt auf den "Haus-Shelly 3EM" und lädt den Akku bei "Haus-Energieüberschuss" per AC-Kopplung auf und entlädt den Akku bei "Haus-Energiemangel".

Es sollte somit funktionieren dass du eine Heizstab-Steuerung so einstellst dass du IMMER im "Haus-Energieüberschuss"-Bereich bleibst, am besten mit ein paar W Toleranz.
Bsp:
Bedingung 1)
Heizstab EIN wenn Shelly 3EM einen Energieüberschuss "> 2kW (Heizstab) + ~200W (Reserve) für mind. 10 Sekunden (Nachregelzeit der Battery nach Leistungssprüngen)" anzeigt
=> Das würde heißen dass der Akku entweder schon voll ist oder zumindest mit maximaler Leistung lädt, ansonsten würde die Akku-Ladefunktion den Energieüberschuss auf ~0W regeln.

=> Bei aktiviertem Heizstab sollte somit der Energieüberschuss immer >200W (Reserve) sein.

Bedingung 2)
Heizung AUS wenn Shelly 3EM einen Energieüberschuss "< ~200W (Reserve) - 100W (Schaltfenster) für mind. X Sekunden (Verhindern zu ofter Schaltzyklen bei Wolken & Co)" ist.

Ich glaube das eine Kopplung an den Sonnenstand die falsche herangehensweise ist. Das gesamte System soll ja auch be Schlechtwetter und durch alle Jahreszeiten funktionieren und nicht "starr" sein.

Wenn du es irgendwie hinbekommst musst du mit einer "koordinationsstelle" versuchen eine Priorisierung zu realisieren
1) Eigenverbrauch abdecken
2) Akku aufladen
3) Heizstab schalten

Ein "normales" PV+Akkusystem erledigt ja schon 1) + 2), es liegt nun an dir die Priorisierung um 3) zu erweitern.

Meiner Meinung nach in Bezug auf BKW:
Irgendwo brauchst du einen Zentralen "Datenpunkt" der alle Leistungen in deinem Haushalt aufaddiert und gesammelt dem BKW zur Verfügung stellt damit das BKW diesen Datenpunkt auf 0 ausregeln kann.
Da die meisten BKW leider nur direkt mit ihren eigenen SmartMetern/SmartPlugs oder dem 3EM kompatibel sind musst du das wohl irgendwie (mit Scripten?) hinbekommen dass der 3EM die Werte der SmartPlug/PM Mini Gen3/... aus deinem Keller zu seinen eigenen Werten dazuaddiert. K.a. ob das das Shelly-Ökosystem hergibt.
Theoretisch kannst du natürlich auch ein überlagertes System (z.b.: HomeAssistant) verwenden, dort das Summieren erledigen und dann das BKW zyklisch steuern. Ich würde wenn es sich IRGENDWIE vermeiden lässt nicht noch ein System in die Regelung miteinbeziehen.

Ist es möglich beim Ecoflow einen "Leistungsoffset" einzustellen? Bei Anker scheint das zumindest nicht möglich zu sein.
Anker: Soweit ich weiß werden auch im "Self-Consumption"-Modus die Hauseigenen SmartPlugs nicht zur Regelung herangezogen sondern nur das SmartMeter. Nur im "Smart Plug Mode" werden zusätzlich zum Zeitplan alle Plugs ausgeregelt - dafür wird kein SmartMeter verwendet .

Ich bin sogar schon mal über den „Bukowski-Draht“-Thread gestolpert (=> ist sehr interessant), hatte es aber nicht verknüpft diesen Effekt wie dem Thread hier auch einmal "auszunutzen".