Ich bin auch ein "App-Verweigerer" und nutze auch exklusiv die Shelly BLE Debug-App. Das funktioniert an sich super, da man meist eh nur 1x drauf muss (FW-Updates sind ja relativ selten).
ABER:
Ich habe bei meinem Shelly BLU Distance auch Probleme:
Es sind nicht alle Einstellungen in dieser App verfügbar (u.a. sind nicht alle Mess-Abstandsparameter verfügbar). Dies sollte lt. Homepage und Shelly-App möglich sein.
=> Ich denke mir da dies noch ein "relativ neues Gerät" ohne "Serien FW-Update" ist dass dies in Zukunft noch gelöst wird.
Beiträge von borsti0
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Die Frage ist hald: Willst du bei deinen Rolläden WIRKLICH danebenstehen bis er ganz oben/unten angekommen ist? Dies ist zumindest bei mir die "Standardanwendung". Ich hab mir extra eine "intelligentere Lösung" (PreShelly) zugelegt damit ich das NICHT bei 6 Rolläden * je ~1min * 2xTäglich machen muss.
Die paar mal wo ich nur "etwas" rauf/runter fahren will: ok, da muss ich dann 2x drücken... -
und wurde dieser auch in den "Zigbee-Modus" versetzt?
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Bitte schau nochmals nach ob es wirklich 12V DC und nicht 12V AC ist - es scheint oft eine AC-Versorgung zu sein.
Wenn es 12V DC ist und das Netzteil genug Power hat auch einen Shelly zu betreiben - dann könntest du auch eine "12V standardschaltung" verwenden. Shelly 1 Gen3/4 kann auch mit 12V betrieben werden:Der Relay-Ausgang würde bei dir auch die 12V der Klingel schalten.
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So etwas lässt sich umsetzen, wenn du hinter dem Shelly ein paar zusätzliche Relais oder Schütze verschaltest. Wenn du alle 5 Stufen benötigst, dann muss der Shelly 3 Ausgänge haben. (Z.B. ein PRO 3). Zusätzlich brauchst du dann 3 Relais oder Schütze. Ein Hutschienenshelly wäre ohnehin angebracht, weil du die Relais/Schütze auch als Hutschienenmodell nehmen solltest.
Naja, kommt drauf an WIE diese Stufen realisiert wurden: Wenn das so wie "früher" die Lüfterstufen beim Auto gemacht wurde dann werden einfach nur unterschiedliche Vorwiderstände in Serie geschaltet.
=> Deswegen müsst man hald auch wissen was das für ein Motor ist bzw. auch wie der Schalter beschalten ist.Zeig mal den Motor inkl. Klemmenkasten. Oder Typenschild.
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Muss er zuverlässig laufen (Schornsteinfegerauflage?) oder Nice-to-have?
Das ist der "Sicherheitstechnische Aspekt" dieses Projektes - wenn der Lüfter zur Vermeidung von CO2 eingesetzt wird würdest sicher was "sichereres" brauchen. Auf der anderen Seite: jetzt hast du auch einen HANDSCHALTER den du auch einfach "vergessen" kannst einzuschalten
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naja, du hast ja dann 2 Akkus: Hausakku und Auto-Akku. Welchen lädst du zuerst? Bei MIR mit einer DC-Kopplung ist es von Vorteil gleich mal die 800W voll "ins Haus" rauszuschicken, da ich im Sommer unter Tags dann oft Problem habe dass der Akku voll ist UND die 800W ins Haus ausgegeben werden, aber trotzdem vom Dach noch >800W geliefert werden => somit drosselt meine PV dann die Panäle den halben Nachmittag.
=> Hätte ich an "schönen Tagen" gleich von der Früh an die 800W rausgegeben, dann würde der Hausakku reichen.
Auszug vom August: hier ist ab ~14h die DC-Batterie voll => somit beschneidet sich die Anlage selbst auf die 800W (=> welche ich nicht komplett brauche), der Rest wird am Dach vergeudet
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80 Shelly's ist schon ne menge, und du schreibst auch dass du "mehrere Repeater" hast - ich befürchte dass da dein WLAN allgemein schon relativ dicht ist. Ich nehme mal an deine WLAN-Repeater sind "simple" 2.4GHz-Repeater ohne separaten Backbone (LAN/5GHz/anderer 2.4GHz-Kanal?).
Hast du bei deinem WLAN-System die Option die "Retries" auszulesen?
Auch die RSSI-Werte der betroffenen Shelly's (und vielleicht der Benachbarten) währen interessant. -
Dann solltest du dir noch eine "Priorisierung" deines Energiemanagements überlegen: zuerst die Hausbatterie laden oder die Autobatterie?
Bsp:
Ich habe bei mir eine DC-Gekoppelte Batterie mit einer Panelleistung die die 800W deutlich übersteigen. D.h.: Ich könnte im Sommer den ganzen Tag lang 800W ins Hausnetz liefern und alles was darüber hinausgeht trotzdem noch in die "Hausbatterie".
=> In so einem Szenario würde ICH dann das Auto priorisieren. Sobald die Panel-Produktion >= 800W ist => Auto so langsam wie möglich aufladen. Auch wenn die Hausbatterie > z.b.: 70% aufgeladen das Auto zu laden.
Hätte ich eine AC-gekoppelte Batterie, dann könnte ich NIEMALS mehr als die 800W "ins Haus" bringen, egal ob in die Autobatterie oder in die Hausbatterie
=> u.u. währe es dann besser gleich das Auto zu laden sobald die "Panel-Produktion > Hausverbrauch" ist.
Ich glaube da musst du wohl etwas ausprobieren. Man darf sicherlich auch nicht vergessen dass jedes mal "Umladen" der Energie auch deutliche Verluste hat und auch dass ein "Dahindümpeln der Autoladeschaltung" auch Verluste verursacht.
z.b.: Es ist fraglich wie viel Energie du eigentlich beim Autoladen verlierst wenn du "nur" 6A lädst anstatt mit 8/10/12/...? Wenn das schon die Hälfte deiner BKW-Leistung wieder auffrisst ist es wohl gescheiter das Auto gar nicht mit dem BKW zu synchronisieren.
=> Du wirst da aber u.u. ein paar mehr Informationen vom BKW brauchen die du im Shelly-Ökosystem gar nicht herbekommst (Panelleistung, Akkustand, ...).
Allgemein würde ich die Sinnhaftigkeit einer "Synchronisierung" mal überlegen oder einfach austesten:
Wenn du beim Auto z.b.: 40kWh aufladen willst, dann brauchst du bei 6A Ladestrom ca. 40kWh/(6A*230V) = ~29h. Wenn du für diese 29h 600W vom BKW verwendest/bekommst, dann kannst du ~17kWh = ~42% aus der Sonne gewinnen.
Die Frage ist aber auch: wie viele Verluste hat die gesamte Ladeschaltung wenn sie 29h läuft? Ich habe da keinerlei Anhaltspunkte und RATE hier einfach mal 200W (=> hat da wer reelle Informationen?). => Damit verlierst du in den 29h wieder ~6kWh die du sonst u.u. in der Hausbatterie verbrauchen hättest können. -
Hast du auch eine BKW-Batterie im Haushalt?
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jep, deswegen habe ich auch geschrieben dass bei dieser "Automatisierung" bei aktiviertem Laden des Autos das "Ausschaltlimit" im Negativen Bereich liegen wird, also bei 1.4kW Autoladeleistung irgendwo bei:
z.b.: 400W - 100W Reserve - 1.4kW = -1.1kW
=> Das wird/kann man mit einem BKW hald nicht komplett "aus der Sonne gewinnen" -
bei meinem Haus habe ich eine Grundlast von ~150W, da bleiben schon noch ~650W von den 800W übrig. Da ich 2.5kWp am Dach habe komme ich oft mal in die Gelegenheit dass ich die 800W auch VOLL zur Verfügung habe.
Somit könnte man natürlich eine Automation schreiben, ich stell mir das etwas so vor:
1) Wenn BKW "Panel-Leistung - Hausverbrauch" = potentieller Überschuss > z.b.: 400W => starte Autoladung mit minimaler Ladeleistung
=> Ich verwende hier mit Absicht "Panel-Leistung", da ICH ja auch noch eine Batterie im Haus habe welche auch noch irgendwo einzurechnen ist
2) Wenn BKW "Panel-Leistung - Hausverbrauch" = potentieller Überschuss < z.b.: 400W - 100W Reserve - Autoladeleistung => stopp Autoladung
=> Diese Leistung wird NEGATIV sein!!!!
3) Optional: Wenn Lade-Deadline "sich nähert" => starte Autoladung mit minimaler Ladeleistung sodass "Deadline" noch erreichbar ist unabhängig des BKW
=> dafür muss aber die Restladeenergie des Autos bekannt sein -
Ich mache auch das Gleiche wie du mit 2x Shelly 3EM-63W Gen3 und bekomme auch genauso wie du im "Leerlauf" bei angesteckten Geräten (Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, ...) eine kleine negative Leistung von -2W ... -1W. Ich habe angenommen das ist die Restkalibrierungstoleranz bzw. ein Auflösungslimit, da der Shelly 3EM-63W Gen3 dann doch bis zu ~15kW messen kann.
Im "großen ganzen" kommt es im Haushalt auf die 1-2W "Falschmessung" auch nicht mehr an....
Frage:
Misst du da die Stromaufnahme des Shelly 3EM-63W Gen3 selbst auch noch mit da du die "Spannungsdrähte" auch noch durch die Strommessung durchgefführt hast? Ich habe diese Drähte NICHT durchgeführt und messe somit den Eigenverbrauch des Shelly's nicht mit.
"Theoretisch" müsstest du auf dem Anschluss A somit die komplette Leistungsaufnahme des Shelly 3EM-63W Gen3 selbst mitmessen, da er sich daraus versorgt.
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hast du schon die Scripte aus der geposteten Bibliothek probiert?
Vor allem die zwei stechen gleich mal raus:
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Ich habe selber Lora nicht in Betrieb. Da aber soweit ich weiß Shelly noch immer kein "Protokoll" realisiert hat muss man das alles selber machen.
Ich würde es im Wesentlichen der Reihe nach so angehen:
1) Baue dir einen "Testaufbau" am Tisch auf (1 Master + 1 Slave, vielleicht auch gleich alle 3 Slaves wenn gewünscht)
2) Soweit ich das bei der letzten Diskussion hier im Forum mitbekommen habe muss jede Richtung SEPARAT implementiert werden.
D.h.: bei deinem "Master" musst du N x "Sender" instanzieren, die die Daten an die N x "Slaves" senden, welche jeweils ein 1 x "Receiver"-Script brauchen.
Dann musst du bei den Slaves jeweils ein 1 x "Sender"-Script instanzieren und beim Master N x "Receiver" um auch die Antworten zu erhalten.
3) Da du ja ein "Request-Response"-System aufbauen willst musst du es auch im Master noch abhandeln wenn sich der Slave nicht innerhalb einer gewissen Zeit meldet
- x mal "Resend" => vielleicht gab es ja eine Störung beim Senden
- wenn weiterhin keine Rückmeldung => melden an dich per Shelly-App/eMail/... wenn der Empfänger gar nicht mehr erreichbar ist.
4) Am Slave musst du auch eine art "timeout" realisieren um bei Ausfall des Masters in einen "sicheren Zustand" zu gehen
5) Dann musst du dich hald noch um den DATENINHALT kümmern.
D.h.: den Frameaufbau. Dabei wirst du eine art "Adressierung" brauchen und ein "Kommandointerface", damit du mehr als nur eine Sache an den Slave senden kannst. Ich würde dabei nicht nur das "absolute Minimum" realisieren sondern gleich etwas Spielraum für zukünftige Erweiterungen lassen. -
Wurde nicht auch ben Gen3-Geräten erwähnt dass im "Matter-Modus" auch Script-Speicher reduziert wird?
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auweia, haben sich da 2 Kontakte der Klemmleiste ausgelötet
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Hab mich gerade auch etwas durch die Homepages + Datenblätter gewühlt:
Der Aqara Presence Multi-Sensor FP2 soll auch bis zu 5 Zonen und 320 Zellen können und dabei bis zu 5 Personen gleichzeitig "tracken" können. Der läuft auch mit WLAN & USB-C & HomeKit
=> Der ist also "ähnlich" wie der Shelly.
Der Presence Multi-Sensor FP300 läuft mit Matter über Zigbee oder Thread und ist batteriebetrieben. Es gibt auf der Homepage noch nicht so viele Daten. Lt den Angaben scheint der aber "etwas dummer" zu sein, mal schaun...
Bei vielen habe ich auch gelesen dass sie die "Präsenz" auf z.b.: 3m erkennen können und "Bewegung" auf z.b.: 6m, es gibt da also sehr wohl noch einen Unterschied WIE WEIT jemand weg ist.
Das mit dem "durch Wände schauen" scheint auch mehr auf eine Trockenwand/Kastentür bezogen zu sein und nicht auf eine Ziegelwand => ich würde also nicht erwarten dass du da 3 Räume mit 1 Sensor abdecken kannst. -
die 75% Wirkungsgrad wenn du die Energie im Speicher "zwischenlagerst" kommen mir relativ realistisch vor - da bin ich auch in etwa. Deswegen ist es bei mir immer noch besser die Waschmaschine am Tag laufen zu lassen als am Abend, auch wenn ich genug Kapazität habe.
So wie ich das lese sollte die "Rated AC Power INPUT"-Leistung immer 2.5kW sein und die "Rated AC Power OUTPUT"-Leistung zwischen 800W-2.5kW "irgendwo" einstellbar sein.
=> Somit solltest du sowohl die 800W "offiziell" ins Hausnetz einspeisen können und 2500W von der AC-gekoppelten PV laden können, oder?
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Wenn sie es dann "gescheit" Implementiert haben sollte man auch Geräte, welche mehr Strom brauchen, auch auf den "AC Output Off Grid-Stecker" anschließen können. Da kann man dann auch mehr als die 800W beziehen und gleichzeitig auch noch die 800W ins Hausnetz liefern => hier währe es natürlich ideal wenn man die Waschmaschine & Co anschließen würde, da man diese mit den 800W vom On Grid nicht abfangen kann.
Ist das nicht möglich ist es auch praktisch den Gefrierschrank/Kühlschrank da dran zu hängen, da dann der Akku auch als "Zwischenspeicher" bei Stromausfall funktionieren kann => ist dann keine "USV" im eigentlichen Sinn, da die Stromversorgung wahrscheinlich nicht UNUNTERBROCHEN ist, aber nach ein paar Sekunden hald umschaltet.
=> Leider hat hier MEIN BKW (Anker Solix Solarbank 2) das Problem, dass, wenn der Akku leer wird, auch der AC Off-Grid-Stecker keine Energie mehr liefert, da ein "Durchschleifen" der Grid-Leistung zum Off-Grid-STecker nicht vorgesehen ist => somit kann man diesen Stecker nicht wirklich für Kührschränke & co verwenden.
=> das müsstest dann man hald ausprobieren
Zum "*Premium"-Schalter: "offiziell" darfst du diese Option wie bereits geschrieben nicht aktivieren, steht auch so in der Doku:
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https://www.amazon.de/Erfassungsreic…dp/B0G6TKPDFR/->Dazu habe ich vor kurzem ein YT-Video gesehen. Funktioniert über Z2M mit HA
Also ich finde dazu weder eine Herstellerhomepage ("NEIQIUWING") mit zusätzlichen Daten wo man u.a. auch sehen würde WAS man eigentlich einstellen kann bzw. wie viele Personen gleichzeitig detektiert werden können in wie vielen Zonen.
Es scheint mir irgendein "Klon" von etwas zu sein, dass dann u.a. auch zu irgendeiner "StudVin"-App kompatibel zu sein scheint.
Auf Amazon gibt es auch diverse Varianten unter unterschiedlichen Namen davon
=> Ich habe da wirklich kein gutes Gefühl WAS man da dann eigentlich kauft.https://www.amazon.de/dp/B0GGT48NL7->Funktioniert angeblich (!) über Z2M mit HA
Dieser Link funktioniert bei mir nicht.
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Du musst da unterscheiden was "elektrisch sicher" ist und was gesetzlich ERLAUBT ist - das sind einfach 2 verschiedene Sachen, und die Gesetzeslage macht da einfach einen Strich durch die Rechnung.
Unterm Strich: was du dann mit deinen Marstek Venus e machst und wie viele du davon verbaust ist eh dir überlassen und musst eh schlussendlich du verantworten. Ich wollte dich nur auf die Situation hinweisen.
