dachte ich mir auch: die "lade nur bis 80/90%"-Funktion haben doch nun schon fast alle Geräte serienmäßig dabei?!?
Beiträge von borsti0
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Smarte Öffnung: Nuki Ultra (über Matter over Thread) + Keypad 2 (Fingerprint).
Ich habe das Nuki Smart Lock 3.0 Pro (=> das eine was NUR WLAN+Bluetooth habe).
Ich habe auch das Nuki Keypad 2 im Einsatz
Zum Keypad:
+ funktioniert an sich sehr gut
+ seeeeeeeehr lange Batteriereichweite
- bei "nassen" oder "verschwitzten" Fingern funktioniert es nicht
- es gibt keine "0" für die Passworteingabe - also nur die Nummern 1-9
+ Temporäre und zeitgesteuerte Keys möglich
- Die Finger beider meiner Kinder (5+7 Jahre) werden "noch" nicht erkannt
+ Direkter offline-kontakt zum Schloss ohne Smart Home und/oder Internetzugriff möglich
Zum Smart Lock:
+ Gut zum "Nachrüsten"
+ Tür mit 3 Verriegelung funktioniert gut
+ Aufladen des Akkus funktioniert direkt am Schloss
- Akkuverbrauch MIT WLAN ist
Monate
- relativ groß - man muss beim Öffnen beachten dass die Tür nicht an der Wand "anschlägt"
- WLAN-Konnektivität zu Home Assistant via MQTT ist "sehr schlecht" obwohl WLAN-Empfang gut genut ist (wird immer wieder "offline" angezeigt)
=> zu Thread kann ich nichts sagen, da meines das noch nicht hat
- Sobald WLAN aktiviert ist verbindet sich Smart lock automatisch auch ins Internet und kann somit auch online "aufgesperrt" werden, auch wenn man keinen Nuki-Account anlegt!!!
- Ich kann Akkupack nicht mehr entfernen, da es sich im Gerät verkeilt hat => mechanische defekt!!
- Motor wird mit schwächer werdenden Akku auch "langsamer" und "schwächer" => ich muss somit Akku laden wenn dieser ca. <50% ist damit die Tür noch sauber aufgeht
Da die Motorleistung mit der Akkuladung abnimmt überlege ich zur zeit ob ich das mitgelieferte Akkupack (=> was nur aus 4x 1.2V-AA-Akkus besteht) zu zerlegen und 4x 1.5V Li-Ion-Akkus einzusetzen. Mit den "neuen" Akkus, welche wenn sie leer werden langsam die Spannung absenken, kann man dann trotzdem noch das "Akku wird leer"-Signal nutzen => leider muss man dann aber das Akkupack immer ausbauen um es aufzuladen
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ICH habe mich trotz "Smart home" (via Home Assistant) dazu entschlossen das Nuki mit Absicht NICHT "online" zu lassen - dies ist aber schwieriger als man denkt. -
Bei mir bekommen z.z. auch nur 1 von 6 Shelly Plus 2PM das Update - der Rest muss noch etwas warten
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K.a. was alles mit dem Shelly BLU Distance "falsch" läuft, hab hier 2 Stk davon (1ner draußen in der Regentonne + 1ner im Büro am Tisch)
=> die Dinger laufen beide "komisch", rebooten sich ab und an, können sich nicht verschlüsseln (sie "machen" es, aber danach geht gar nichts mehr), und als "Hauptproblem" ist die Positionserkennung stark Reflektions-sensibel
Ich hoffe das sie das mit ein paar Updates noch hinbekommen, aber finde ich ist das Ding, zumindest für meinen Anwendungsfall, schrott...
Regentonnen-Sensor mit allen Reflektionen, eigentlich sollte es fix ~420mm sein:Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Naja, 50% "Erfolgsrate" ist ja eh gut, oder?
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Ich habe Node Red als AddOn unter Home Assistant laufen.
same here...mit Node-RED konnte ich Automatisierungen sehr schön "duplizieren" (=> Subflow's). Dann muss man bei Änderung dieses Subflow's das auch nur 1x machen und nicht für z.b: alle 10 Rollo separat.
=> damit schaffe ich es dass ich quasi keine Funktion "doppelt" implementieren und vor allem warten muss... -
Also ICH würde auch beim BKW das "serienmäßige, legale, mitgelieferte Schukostecker-Kabel" NICHT opfern sondern bei Bedarf noch eine 2te Außensteckdose montieren wenns notwendig würde.
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Mein Shelly Plug PM Gen3 misst meinen Gefrierschrank auch "OK". Die Seite schaut bei mir quasi genau gleich so aus wie bei dir mit Abzug der Cloud-Anbindung, aber das muss ja egal sein...
Ist die Plug einfach "nur" defekt? Es gibt ja glaub ich leider keine andere Alternative, oder?
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WIE hast du den Ofen/Herd überhaupt angeschlossen, hast du an denen eine Schukosteckdose?!? Dies kommt mir komisch vor. Ich komme bei deiner "Aufbau-Beschreibung" noch nicht mit.
Kannst du bitte testweise einfach mal probieren die Shelly Plug PM Gen3 in die Steckdose zu stecken und z.b.: einen Fön dort anzustecken und einen Screenshot des kompletten Webinterfaces zu posten wo "null, null, null" angezeigt wird? -
Die Ladebegrenzung kann auch kein Elektriker mit vertretbaren Mitteln erzielen.
Das Thema hatten wir oben schon diskutiert - das LADEN ist kein Thema, das ENTLADEN kann zu Problemen führen.
Und ja, "leider" ist da ein simpler Schuko-Stecker drauf den jeder "einfach mal so" einstecken kann - und keiner KANN die möglichen Gefahren verstehen (=> nur ein Bruchteil ist ja Elektriker).
Deswegen gäbe es ja diese "simple" Regel dass man nur 1x800W im "Haushalt" haben darf. Aber manche wollen es meinen es dann hald besser zu wissen....
=> MIR kann es ja quasi eh egal sein wie du das nun händelst, ich habe meinen "Warnhinweis" angebracht, glaube zum ~15ten Mal hier in einem Forum-Thread
Ich klink mich damit aus, cu. -
Taster Up: Kurz drücken: 20% auf / Lang gedrück: Fährt hoch / Doppelt gedrückt: fährt alle Rafstores hoch
Taster Down: kurz drücken 20 zu / lang gedrückt: Fährt runter / Doppelt gedrückt: Fährt alle Rafstores runterDas "Doppelt gedrückt: fährt alle Rafstores hoch/runter" ist KEINE Standard Shelly-Funktion => diese habe ich händisch bei mir in Home Assistnant programmiert. Ich wollte dir damit nur zeigen dass man mit den Tastern auch "noch mehr" machen kann.
Aber anstonsten korrekt.Bedeutet für mich ideal ist für jeden Raffstore zwei Schalter
Nicht 2 SCHALTER. Mit Schaltern lassen sich single/double/tripple-push quasi nicht drücken, das ist mit Tastern deutlich besser machbar.
Ich finde es "ideal" wenn man pro Raffstore 2 Taster hat, entweder als "Doppeltaster", z.b.:Externer Inhalt bilder.obi.atInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
oder eine einfache oder sogar doppelte WIPPE, die aber automatisch in die "Mittelstellung" zurückgehen, damit sie quasi wie ein Taster wirken. Es sollte somit eine "Up"+"Down"+"nichts"-Position geben, z.b.:Externer Inhalt cdn.idealo.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
=> Da du ja keine Shelly's direkt hinter den Schaltern hast sondern mit der "Pro"-Schiene diese im Schaltschrank hast, bekommst du auch kein Platzproblem wenn du eine Doppel-Wippe verwendest. Das währe somit bei dir die "Platzsparenste" Raffstore Taster-Variante.
Du brauchst aber dann im "Vollausbau" pro doppelter Wippe 6 Leitungen: 2x (L + "Up" + "Down"), man kann u.u. die "L"-Leitung kombinieren und kommt mit 5 Adern aus.
=> Ich würde dir aber empfehlen in JEDE Dose (auch bei den Schaltern) auch den Nullleiter hinzuziehen, man weiß ja nie ob man nicht doch später auch nochmal ein "smartes Gerät" im Schalter verbaut!!Sonderfunktionen wie alles steuern könnte ich im zweifel per Doppelklick auf bestehende Schalter legen und bräuchte dafür nicht unbedingt nochmal einen Schalter
Jeder Shelly-Eingang (Pro/nicht Pro/BLU/...) hat folgende Aktionen die man grundsätzlich belegen kann:
- short push => default: Lamellenwinkel verstellen bei Shelly 2PM incl. slat_control
- long push => default: auf/abwärts fahren bis Endposition bei Shelly 2PM incl. slat_control
- double push => frei belegbar
- tripple push => frei belegbar, ich hatte aber Probleme dass ein "tripple push" auch verlässlich erkannt wirdWäre es auch einfach möglich mit einem kurzen klicken die Lamellen leicht zu bewegen? Quasi um sie zu "aufzustellen" oder "dunkler zu stellen"?
du kannst die "20%"-Einstellung einfach auf eine beliebige %-Einstellung stellen um mit einem short push diese incrementell zu öffnen oder zu schließen (Up/Down-Taster).
ALTERNATVE RAFFSTORE-Ansteuerung:
Wenn du die "slat control" komplett deaktivierst, dann hast du von haus aus ein geändertes Verhalten:
- short push => default: auf/abwärts fahren bis Endposition bei Shelly 2PM ohne slat_control
- long push => frei belegbar
- double push => frei belegbar
- tripple push => frei belegbar, ich hatte aber Probleme dass ein "tripple push" auch verlässlich erkannt wird
In diesem Modus kannst du somit mit einem "short push" direkt das Raffstore rauf/runterfahren lassen, was grundsätzlich "schnelle" geht als mit der oben beschriebenen Methode.
ABER: man kann dann die slat position nicht ändern => und dieses Feature brauche ich für die automatische Beschattung mittels Home Assistant.
=> Du kannst somit auch mit 2 "short push" den Lamellenwinkel "einstellen", aber man kann ja nicht zu schnell drücken, da sonst ein "double push" detektiert würde. Dies war für mich nicht wirklich praktikabel. -
Ist die Steuerung der Raffstores (Lamellenwinkel) über den Shelly Pro Dual Cover im Toggle-Modus (ein Tastpunkt) praxistauglich oder empfehlt ihr zwingend zwei Tastpunkte (Auf/Ab) pro Motor?
Ich kann nur von meinen Raffstores "berichten" die ich mit Shelly Plus 2PM (Gen2) betreibe:
Ich habe dabei die "slat control" aktiviert um direkt vom Shelly aus den Lamellenwinkel zu verstellen.
Ich habe dabei pro Raffstore 2 Taster (Up/Down) mit Type="Button" und Modus="Dual" im Einsatz.
Dabei funktioniert die Steuerung bei meinem Shelly Plus 2PM OHNE "externe Logik" wie folgt:
- Wird der Taster kurz ("short push") Up/Down gedrückt, so wird der Lamellenwinkel um ~20% auf/zu gemacht (=> Öffnungsschritt ist einstellbar)
- Wird der Taster lang ("long push") Up/Down gedrückt, so fährt das Raffstore nach oben/unten bis zum Ende gefahren => bei einem weiteren Tastendruck endet die Fahrt sofort.
Ich habe mir dann über Home Assistant (=> ginge auch sicher noch mittels Action/Scenes/...) eine "double push"-Aktion implementiert um im jeweiligen Stockwerk ALLE Raffstores nach oben/unten zu fahren
=> Ich nutze somit 6 Funktionen mit den 2 Tastern.
Ich würde für Raffstores UNBEDINGT empfehlen 2 Taster pro Cover zu verbauen, da du dann viel mehr "Optionen" hast. -
Dein gewünschtes System ist erstmals so nicht realisierbar (=> 1 Messkonstante mit 2 unabhängigen "Reglern" => mögliche Instabilität), egal wie viele Smartmeter du verbaust.
Darüber hinaus ist so ein Setup wie du es hier beschreibst nicht legal erlaubt. Dies wurde bereits sehr oft hier im Forum diskutiert, bitte nutze dazu die Suche.
Im Wesentlichen: wenn es nicht von einem Elektriker installiert wurde und offiziell beim Netzbetreiber angemeldet wurde darfst du in 1 Haushalt/Zählpunkt nur max. 800W "Einspeisen". Dazu zählen dann sowohl BKW als auch AC-Akkus. Du kannst nun dein BKW mit max. 800W betreiben ODER dein Zendure auf 800W drosseln. Alternativ kannst du auch beide mit 400W betreiben. Aber das Zendure mit 2400W in dein Haus einspeisen zu lassen indem du es "einfach so ansteckst" ist illegal. -
Vielleicht hilft dir die offizielle Dokumentation etwas weiter: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Cover/
Ich verwende mit Home Assistant nicht "voreingestellte Positionen", sondern schicke das Cover per übergebenen Parameter auf eine Position.
z.b.:
http://my_shelly_ip/rpc/Cover.GoToPosition?id=0&pos=100
http://my_shelly_ip/rpc/Cover.GoToPosition?id=0&pos=41
=> somit wird die "gewünschte Position" bei mir in der Hausautomatisierung gesteuert und nicht durch das Shelly-Webinterface -
Sind "Aktionen" für deinen Anwendungsfall auch hinreichend? Dann müsstest nicht gleich auf Script-Eben gehen?
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Ich würde bei solchen Scripten auch immer die zu erwartende Leistung der LAST reinbringen: wenn ich die Angaben zu deinem Script richtig interpretiere funktioniert das eben nur wenn die geschaltene Last <= 700-400=300W ist.
=> Diese 300W als "Parameter" mit in das Script aufzunehmen währe wohl sinnvoll. Ich würde auch noch eine Hysterese-Leistung von <100W mit einberechnen, damit alleine durch die Lastflunktuationen nicht dauernd geschaltet wird. -
Direkt bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B073JG3WDY?…asin_title&th=1
"116 cm - MIT Stangenlager CIRCLE"
=> Hält bei mir bisweilen einwandfrei
Wollte zuerst die Stange kürzen, habs aber dann "Testweise" mal im Ganzen montiert - das ist nun schon ein paar Jahre her
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Natürlich, wenn ich den Speicher im Kreis zur Waschmaschine hängen würde, könnte es Leistungspitzen bis knapp 5 kW geben. Dann fliegt hoffentlich der Automat bevor es brennt . Im 60 Grad Programm heizt eine Waschmaschine auf recht lange, oder der Backofen kommt auch in den Heizphasen über 2 kW, von daher habe ich keine Panik wegen den 2,5 kW vom Speicher, weil der ja diese Leistung nie ins Netz drückt.
Gut das DU das somit "richtig" gemacht hast, aber die Gesetze sind eben für einen "normalen User", der keinerlei Elektro-Kenntnisse hat gemacht worden - und dieser steckt hald den Akku "irgendwo im Haushalt" an => und genau für solche User haben sie diese Gesetze gemacht, und an die muss sowohl du als auch natürlich ich mich halten.
Frage: Ist es bei deinem Setup vielleicht sogar SINNVOLL dass bei dir 1x ein Elektriker vorbeischaut und seinen "Sanktus" auf deine Verkabelung und separate Absicherung gibt => dann dürftest du vielleicht sogar offiziell auf 2.5kW hochschalten und die Diskussion erübrigt sich? Ich weiß leider nicht ob du dann trotzdem den Akku bei deinem Netzbetreiber anmelden musst, sry.
=> bitte kontaktiere deinen Elektriker wie du das machen könntest wenn du an sowas Interesse hast!!!
hier auch eine "Laien-Frage":
Ist eine 1.5mm²-Verdrahtung für eine 16A-Absicherung hinreichend? Bei meinem Haus sind alle 1.5mm²-Leitungen mit 12A abgesichert, die Stromkreise mit einer 16A-Absicherung wurden alle mit 2.5mm² verdrahtet. -
Ich tue mich schwer für diesen Antrieb eine "gescheite" Anleitung als PDF zu erhalten. Hast du da einen Link dafür?
Im Herstellerdokument wird von einer "Lüftungsfunktion" geschrieben, die aber leider nur mit einem "2 Kanal Funkempfänger" angefahren werden können soll.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
bei einem ähnlichen Motor wird von einer "Teil-Auf-Position" (Kapitel 5.1.1) geschrieben
Ich habe auch teilweise gelesen dass es einen "Taster 2" geben soll der diese Position anfahren soll, aber keine Schaltpläne dazu.
Frage:
Bei dir geht es ja nur um ~2cm => ist es nicht "einfacher" einfach die Endposition um das hochzusetzen? Dann würde jedesmal beim "normalen schließen" das Tor einfach "nicht ganz zufahren". Ich weiß leider nicht wie bei dir die Endlage ermittelt wird => da bräuchten wir noch mehr Infos. -
Ja die Ladeleistung wird dynamisch gesteuert, abhängig vom PV-Überschuss. Das sind ca. 11 A bei 2500 W. Wenn der Speicher komplett entladen ist, können also rund 2 Stunden 11A fließen. Ich finde das recht viel....Wenn die Grenze bei 800 W aus Sicherheitsgründen eingeführt wurde, muss sie meiner Meinung in beiden Richtungen umsetzbar sein, weil die Stromrichtung für die thermische Belastung keine Rolle spielt.
Nein, das sehe ich nicht so:
Wenn du eine PV hast die >=2500W (11A) liefern kann dann MUSS die ja eigens abgesichert sein (=> Elektriker sollte es wohl richtig machen).
=> somit lädt deine Batterie die 11A wie ein "Normaler Verbraucher" (Waschmaschine, Geschirrspüler, Fön, ...) ganz normal über die SEPARATE Sicherung des Stromkreises wo die Batterie draufhängt und somit ist der Leitungsschutz (z.b.: 12A) gegeben.
Wenn nun am GLEICHEN Stromkreis noch zusätzlich z.b.: der Fön mit z.b.: 1000W eingeschaltet wird, dann sichert der Leitungsschutz das ab und alles ist "in Ordnung".
Wenn aber die Batterie 11A/2500W in diesen Stromkreis EINSPEIST, dann könnten an diesem Stromkreis Lasten bis zu z.b.: 13A (Leitungsschutzschalter) + 11A (Batterie) = 24A => 5.5kW laufen OHNE das irgendetwas ausfällt und somit brennt (möglicherweise) die Leitung und im schlimmsten Fall dein Haus ab.
=> Es macht also sehr wohl einen Unterschied ob du mit 2.5kW LÄDST oder ENTLÄDST. -
Ich bin auch ein HA+Shelly-User der "Gen2"-Zeit, d.h.: vieles bei mir ist noch Gen2. Ich hab mich auch aktiv dazu entschieden NICHT (zu viele) Spezialfunktionen von Shelly zu verwenden, damit ich zur Not diese Hardware auch gegen andere austauschen kann.
Ich bin soweit recht zufrieden mit meinem Setup. Ich habe aber auch darauf geschaut dass viele der "Grundfunktionen" LOKAL am Shelly-Gerät lauffähig sind.
Bsp: Meine Raffstores werden incl. Lamellenwinkelansteuerung DIREKT und OFFLINE (= ohne WLAN) von einem Shelly Plus 2PM (Gen2) bedient und funktionieren somit auch wenn HA gerade offline ist.
Erst bei einem "double push" wird über HA eine "Spezialfunktion" ausgeführt, welche ich ehrlicherweise auch mit Aktionen machen hätte können, aber eben nicht wollte.
Mit diesem Grundansatz habe ich einen sehr guten WAF (= Wife Acceptance/Approval Factor) und kann mich auch relativ stressfrei mit meiner HA-Instanz spielen.
Zum Thema Zigbee:
Such mal hier im Forum - Manche User berichten dass ers noch ein grundsätzliches Problem zu geben scheint dass die Shelly-Devices "zu viele Daten" über Zigbee schicken und dadurch das Zigbee-Netzwerk "überlasten" wird.
Darüber hinaus sind bei weitem nicht alle "Basisfeatures" über Zigbee (und auch Matter) verfügbar - soweit ich weiß funktioniert u.a. der "Detached-Mode" der Eingänge nicht.
Ich weiß auch nicht wie/ob ein FW-Update über Zigbee funktioniert oder ob man da erst recht wieder das WLAN aktivieren muss?
Was ich damit sagen will:
Wenn du nur ETWAS mehr als die Standardfunktionen nutzen willst wirst du wohl mit der Zigbee/Matter-Anbindung nicht auskommen.
=> Da du aber eh HA verwendest hält dich dann nichts davon ab diese 2/3 Geräte dann DOCH ins WLAN zu hängen und über HA als "adapter" andere Zigbee-Devices zu steuern...b) ich erwarte eine höhere Reichweite
Funkt Zigbee nicht auch über das 2.4GHz-Band? Somit würde Zigbee grundsätzlich die GLEICHE Reichweite haben wie WLAN. Vorteil ist hald dass du implizit gleich deine "Repeater" bei den Standardgeräten inkludiert hast.
c) ich kann so auch gleich auch diverse ZigBee-Leuchtmittel ansteuern
köttest du über HA als "Steuerzentrale" auch mit WLAN-Shelly's
Shelly Plus Add On
Wird ein Shelly Plus Add-On überhaupt über Zigbee unterstützt?
