Beiträge von JSE222

I filtered my parametric search at digikey for simple up/down interface, so this one didn't show up.
afaik the Shelly 0/1-10V Dimmer does not expose I2C, so you would have to add additional circuitry for supply and interfacing.
The 17V abs. max. rating would be the lowest I would use with an unknown source that showed something around 15V at one point in time. But not without proper clamping.
There are some possible issues remaining that should be considered, temp. stability, wiper resistance. Resolution with about 0.5 °C should be sufficient for this task.
But it is a nice and low priced chip, and with the board it would be easy to use.

Den Reed hatte ich tatsächlich übersehen, extra nochmal einen aufgemacht, auch weil ich dachte einfache Magnetfeldsensoren könnten mittlerweile im Einkauf günstiger als Reed sein und hätten zudem den Vorteil die Empfindlichkeit zu konfigurieren. Aber vermutlich gehts vorwiegend um Batterielebensdauer. Danke für den Hinweis!

Hat vielleicht schon jemand Erfahrung ob die Schaltschwelle, also Abstand des Magneten vom Sensor stark vom Batteriestand (oder was anderem) abhängt?
Würde einen gerne als Kühlschranktürwarnung nutzen, aber kann ja sein das es wegen zu großer Änderung oder schlechter Wiederholgenauigkeit nicht so wirklich funktioniert. Möchte natürlich auch einen Spalt von nur wenigen mm erkennen.

Der Eingang bestimmt jedenfalls den Sollwert für einen Regelkreis, wie gut er intern geschützt und störunterdrückt ist, ist unbekannt. Etwas besser könnte man das beurteilen wenn man die dahinter liegede Schaltung kennt. Das kann auch einfach ein OP-Eingang mit marginaler Grundbeschaltung sein. Also nach dem Frickeln gut testen und beobachten, nicht nur mal kurz den Wert etwas erhöhen, Heizung geht in die richtige Richtung, passt!, ich fahr in Urlaub
Nur mal ein Beispiel was es so für fiese Effekte gibt, die die Heizungsregelung so richtig nichtig machen kann:
https://e2e.ti.com/support/amplif…input-overdrive

Gibt es den Motion 2 noch irgendwo? Der scheint schon seit ca. einem Jahr eingestellt. Echt schade, hatte auch einen Temperatursensor.

Zitat von sp00ky

...

marco.gr Danke für deine konstruktiven Beiträge. HomeAssistant wird kommen und dann mach ich das halt damit. Auch der Hinweis mit der API vom TV war super. Habe ich vorher nicht dran gedacht und werde ich ausprobieren...

Dann könntest du nen Home Server mit Proxmox aufsetzen, HA in einer VM und später kannste dann noch PiHole, AdAware oder sonst einen Blocker dazu packen, wenn gewünscht, damit ergeben sich dann für den hier zuerst nur von dir eingebrachten und plötzlich unerwünscht zu erwähnenden Teil auch noch weitere Möglichkeiten.
Ganz grundsätzlich und allgemein:
Ich überlege mir meist etwas länger, welche Dinge aus dem nichttechnischen Bereich, ich durch Technik lösen kann und möchte.

Zitat von thgoebel

Den Tread nicht gelesen? Oder diese Bemerkung:

Ok. alles gut. Geht mir zuweilen genauso…

Das PWM-Signal hat 500Hz. Die erzielbaren Tastverhältnisse sind im oben verlinkten Thread an Hand von Oszillogrammen gezeigt.

Den Link im Text hatte ich angeschaut, aber nicht den zu dem Thread der mittels Bild verlinkt war. War hier etwas abgelenkt.

Der EL817 verträgt 35V, Heizung arbeitet mit 15V, da würde ich noch nen bidirektionalen TVS im Bereich 16-20V zum Schutz dazu packen. Bin aber auch in der glücklichen Lage sowas immer da zu haben oder kurzfristig mitbestellen zu können. Heizungssteuerung kann teuer werden und an Unterlagen zur Reparatur meist schwierig dran zu kommen.
Andererseits: Wenn das ein Eingang für so ein "Fernpoti" ist, sollte das relativ unempfindlich ausgelegt sein was Fremdspannungen betrifft und auch was die Auswirkung von Störungen auf die Regelelektronik betrifft.
Thema PWM filtern: 500Hz sind ja schonmal etwas besser als 50, ob man da mit einfach einem RC, oder vielleicht zwei RCs hintereinander auskommt könnte man mal vorsichtig ausprobieren. Falls das Probleme macht vielleicht den H11F1 dazwischen, Steuerung wird dann aber krass nichtlinear.
Digitalpoti wäre natürlich eine schöne Lösung, besonders solche mit Speicherung des letzten Wertes. Aber vergleichsweise teuer und Aufwändig. Den einzigen den ich sehe mit einfacher Up/Down Steuerung, der auch 15V verträgt, ist obsolet. Liefe also auf SPI/I2C-Anbindung raus.

Oh sorry, da hatte ich wohl einen LED-Dimmer im Kopf. Kann der Optokoppler-Ausgang PWM?

gelöscht, passt nicht zu dem Shelly-Teil das hier verwendet werden soll.

Ich hatte sehr unterschiedliche Batteriestände bei Lieferung, bei 3 DW waren sie so platt, dass sie kein Lebenszeichen zeigten, die hab ich natürlich erst mal mit neuen versorgt. Das war so mitte Dezember, jetzt ist einer auf 87, einer auf 93 und einer auf 100%
Die Batterien hatte ich allerdings schon unterschiedlich lange rumliegen, so ca. 2-3Jahre und eine Korrelation mit der Häufigkeit der Auslösung sehe ich da auch nicht.
Die anderen hatten bei Lieferung 100% und zeigen das bis jetzt. Sie sind allerdings noch nicht im Einsatz, machen quasi nix ausser vielleicht mal angepingt zu werden.
Bei einem Blu Motion war nach Öffnung die Batterie plötzlich auf 23% abgesunken. Ich vermute dass ich mit einem Schraubendreher die Batterie kurzgeschlossen habe und könnte mir vorstellen das das auch bei den DW möglich ist, man muss ja etwas prökeln. Werde mir ein Kunststoffteil als Öffnungshilfe zurechtfeilen, damit sowas schon mal ausgeschlossen ist. Auch wenn ich hoffe die Teile nach Einrichtung eh nur noch zum Batteriewechsel öffnen zu müssen.

Frag mich mal, ich brauch beim Bestücken durch die Lupenleuchte mittlerweile noch zusätzlich 3 Lupenbrillen übereinander

Nein, der mit dem Isolierband drum geht nach wie vor zu O und der, der vorher über die 3er Klemme mit L verbunden war, geht jetzt direkt dorthin.
Kann man gut erkennen, auch wenn das Foto kaum irgendwelche Farben erkennen lässt.

Du hast nix geändert an der Shelly-Beschaltung, nur SW ist nicht mehr verbunden. Wundert mich nicht das sich das ding so verhält wie vorher.

Noch ein paar Dinge die ich ausprobiert habe:
Mein zweiter TRV zeigte auch Probleme beim Pairen und nachdem es gelang die Antwort wie im 2. Screenshot.
Nun bin ich mir nicht sicher ob ich bei ihm auch schon versucht hatte die Verschlüsselung einzuschalten, zwar sicher nicht bewusst, aber ich hatte in der Debug-App zeitweise mit "trv" gefiltert und daher könnte ich ihn versehentlich ausgewählt haben.
Der erste zeigt nach wie vor die Pairprobleme und wenn es gelingt kommt Screenshot 2, wenn man das dann mit OK bestätig ist die Verbindung weg.
Ich habe via Button einen Werksreset gemacht, hat nichts geändert.
Die Not-OTA aktiviert am 1. TRV und per Debug-App die Firmware überspielt, hat sofort funktioniert aber nichts geändert.
Viele BT-Geräte aus den BT-Einstellungen des Smartphones gelöscht, auch nichts gebracht.
Andere Blu Devices (DW und Motion) mit der Debug-App gekoppelt, ging problemlos, man kann dann Read ausführen und Einstellungen ändern.
Diverse Einstellungen was Standort, und Internetzugriff deds Smartphones betrifft ausprobiert und die App rausgeworfen und neu installiert, Smartphone restarts. Keine Änderung.

Man muss ja zur Aktivierung der Verschlüsselung eine 6-Stellige Pin eingeben. In einer Anleitung las sich das so, dass man die frei wählen soll. Allerdings wird einem nach "Read" auch ein 6-Stelliger "Default Passkey" angezeigt und es ist mir unklar wofür der überhaupt da ist. Bei Blu-DW und Blu-Motion hab ich mir einfach einen ausgedacht und eigegeben, was offenbar kein Problem war, Verschlüsselung wurde aktiviert. Beim TRV hat das aber nicht funktioniert, ich habe das ca. 3 mal versucht, bis es eben plötzlich gar nicht mehr ging und der Screen im 2. Bild erschien.

Kann es sein, dass man doch den angezeigten "Default Passkey" hätte eingeben müssen und man sonst nach drei Fehleingaben (zumindest bei den TRVs) ausgesperrt wird?
Eine wirklich detaillierte Anleitung dazu konnte ich bisher nicht finden und es ist auch nicht klar wofür diese Pins eigentlich da sind (ok, vermutlich zur Schlüsselerzeugung), bisher wurden die nirgends mehr angefragt.

Abgesehen davon scheint die eigentlich Funktion aber nach wie vor bei beiden TRVs gegeben zu sein.

Der Blu Motion übermittelt doch nur dann die Helligkeit wenn er durch Bewegung getriggert wird. Oder im Beacon Modus alle 30s, aber ob das dann vom Shelly ausgewertet wird? Kann man ihn abfragen (wenn, dann vermutlich nur per Script)?

Auch Kinder die von sich aus sehr massvoll und vernünftig sind/waren, reisst es oft in der Pubertät vom Hocker, was Medienkonsum und Daddelei, besonders am Smartphone angeht. Hat magische Anziehungskraft mit hohem Suchtfaktor. Das es immer Kids gibt denen von den Eltern aus keinerlei Grenzen gesetzt werden, kommt dazu, das entsprechende Standard"argument" kennt wohl jeder der Kids hat. Auch wer keine hat, kann ja in "Alles steht Kopf 2" gehen und erlebt ein Werner-Deja Vu: "wie 'Ja, ja'? Ja, ja heisst leck mich!"

Ja, zu meiner Zeit als Auszubildender und Ausbiler gab es da Regelungen und sicher auch noch heute. Wie das genau ablief, keine Ahnung, zumindest Jugendliche mussten vor Abschluss des Lehrvertrages nach Jugendarbeitsschutzgesetz eh zur Erstuntersuchung.
Dass man für die Wartung/Reparatur von SIL4 unterliegender Elektronik da noch mal gesondert hinguckt, unabhängig von formaler Erfüllung des Eingangsberufes, finde ich aber auch nicht so überraschend.

FritzBox oder anderer steuerbarer Router? Dann zieh dem TV einfach den Internet-Stecker, vielleicht sogar datenvolumengesteuert. Ausschalten wird sie das Ding dann schon selbst (hmm..., ok, je nach Alter. Es gibt da so Phasen wo die sowas plötzlich nicht mehr können )

Guck mal bei U3 Pin2, sieht verdächtig aus. Da Motortreiber, vielleicht sogar die Ursache. Ein paar andere Lötstellen oben rechts wirken auch nicht so gut. Kann aber auch alles Lichteinfall oder JPG-Artefakte sein.

Wo soll SW denn bitteschön blau sein? das ist ganz unzweideutig pink-braun!11!!