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Solltest du echt Zeit und Lust haben, mach dich selbständig und wir sehen dich bald in VOX bei den Löwen einen Pitch platzieren.
Ich träumte heute Nacht davon wie Carsten Maschmeyer nachts um 3 am Küchentisch sitzt und Sensoren für den Weltmarkt kalibriert. Seine Vroni flitzt dabei immer hin und her und bringt abwechselnd heißes Wasser und Eiswürfel ...
Ein möglicherweise relevanter Sensor könnte ein Lichtsensor sein, der erkennt ob die Sonne scheint oder nicht (theoretisch - über Sinn oder Unsinn muss ich noch reflektieren). Ganz praktisch werde ich den freien IN3 noch an das Relais führen. Nachts wird er zurückgesetzt. So kann man sehen wie oft am Tag die Pumpe geschaltet hat. Das könnte ja durchaus interessant sein.
Mal eine grundsätzliche Frage:
In meinem Kopf kreisen verschiedene Ideen die Steuerung dem Markt zugänglich zu machen. Immerhin gibt es so etwas aktuell nicht zu kaufen - aber das draussen sind viele hunderttausend Altanlagen die man upgraden könnte - nein SOLLTE, denn meine Steuerung ist viel besser als die zwei-Sensoren-Steuerung der alten Anlagen. Und auch die meisten Steuerungen zum Nachrüsten haben nach wie vor nur zwei Sensoren.
Idee 1: fertiges Gerät verkaufen
Dazu würde ich dann den Shelly X hernehmen oder eine ganz andere Plattform. Die Einrichtung des Shelly und der Sensorabgleich sind jedoch nicht gerade trivial. Das würde ziemlich hohe Kosten verursachen, die sich natürlich auf den VK auswirken. Sprich: es wäre vermutlich zu teuer (es sei denn ich finde einen Mitstreiter der weiß wie man ein System aufsetzt bei dem man die Sensoren nicht abgleichen muss).
Idee 2: Bausatz
Das erscheint mir fast realistischer und ist für Leute die sich ein bisschen reinfuchsen und mit einer guten Anleitung auch zu machen. Aber da gibt es ein Problem: Ich verwende einen analogen Messwandler von Pollin. Das ist auch ein Bausatz, den man aufwändig feinjustieren muss. Das geht ohne Labormessgerät eigentlich nicht. Jedoch habe ich einen digitalen Wandler gefunden, der vorkonfiguriert ist. Er würde aber mit 40€ das vierfache des analogen Bausatzes kosten. Ich schätze den VK für ein Ein-Gehäuse Modell ganz grob auf rund 120€. Mit dem digitalen Wandler wären es ca. 150€.
Idee 3: Platine und Software
Ich könnte auch nur eine Platine machen lassen und verkaufen zusammen mit einem Link zu einer vollständigen Dokumentation (Materialliste, Schaltplan, Bauplan, Software-Download etc.). Das wäre sicher die einfachste und flexibelste Lösung (für mich - aber auch für den Käufer, der z.B. dann selbst entscheiden kann welchen Wandler er einbaut oder es können Modifikationen an der Software vorgenommen werden). Hier schätze ich den VK grob auf 20-50€.
Die große Frage ist halt: Wie schnell werde ich damit Millionär ... 
... nein, Spaß ... wir groß ist das Interesse an so etwas und ist das ein Produkt das auch gekauft wird – und in welcher Form?
Was meint Ihr dazu? Wer echtes Interesse an der Kiste hat möge mir bitte eine PN schicken. Die ersten drei Platinen verschenke ich an Leute die es gerne testen möchten und mir regelmäßig Feedback geben. Ich denke ich sollte über den Sommer fertig werden - weil bei entsprechender Nachfrage baue ich zunächst ein Ein-Gehäuse-Modell für die Dokumentation. Das dauert natürlich dann alles seine Zeit. So könnte man im Herbst umrüsten wenn die Kollektoren und Rohrleitungen nicht glühen. Und wenn es Winter wird ist auch nicht soooo schlimm.
Durch die 5 DS18B20 kann ich ganz viele unterschiedliche Setups ausprobieren. Ich planen Sensorplätze am Rücklauf, Vorlauf, Oben, Mitte und Unten am Brauchwasserkessel. Das Programm werde ich so gestalten, dass ich relativ problemlos das Setup ändern kann - sprich: alle relevanten Ein- und Ausschaltszenarien sind enthalten und ich kann zwischen diesen hin- und herswitchen. Vielleicht ergibt sich für den Winter ein anderes Setup als im Sommer. Oder eines für Sonnentage und ein anderes wenn es bewölkt ist - wer weiß. Wenn die Programmierung steht kann ich das sogar über HA automatisieren (oder das auf dem Shelly direkt implementieren). Das wird noch spannend.
Leider habe ich keinen Sensoreingang am Shelly mehr übrig (z.B. für Aussentemperaturfühler), nur noch den IN3. Da heißt es tricksen (Temperatur in Schaltsignale wandeln??), das über HA steuern oder auf den Shelly X mit Relais warten. Der hat genügend Ein- und Ausgänge zur Erweiterung. Wenn der verfügbar ich fange ich nochmal an. Es ist leider noch nicht perfekt und ich habe viel gelernt was ich besser machen könnte.
Die Idee mit den zwei Dosen war mehr so ein "Proof of Concept", aber da es scheinbar keine Stecker gibt die zwei Dosen verbinden (Stecker und Buchse mit Flansch die man auch zusammenstecken können muss!) ist das wohl gescheitert. Die nächste Variante ist dann eine sehr breite Dose (20x30quer - der Shelly X ist 16,6 hoch (+Platz für Netzteil!!!) und die Anschlüsse (IN, OUT, 6xSensoren) benötigen schon reichlich Platz. Da kann man schon 30cm einkalkulieren damit es "hübsch" ist.
Ich warte gerade sehnlichst auf den neuen Sensor, dann kann ich die zumindest kalibrieren sowie einen neuen roten Taster. Parallel arbeite ich schon mal die Programmierung vor. Ich dokumentiere auch alles und mach dann ein Video auf YT (Dr. Dilletant).
P.S.: Warum gibt es eigentlich immer 6 Hotdogbrötchen in einer Tüte, aber 8 Würstchen im Glas? Warum gibt es Platinen in allen möglichen Größen, aber nicht passend zu den Gehäuseformaten?
Da ist das Ding! Hardware ist final fertig und funktioniert auch:
Ich musste noch ein paar Veränderungen vornehmen - vor allem Betreff der Dosenverbindung. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Sub-D Verbindung einen Widerstand hatte (4-8Ω). Der One-Wire-Bus für die DS18B20 mag aber keinen Widerstand und hat nach der Anmeldung von Sensor 3 gestreikt. Diesen Fehler zu finden hat mich und auch die KI viel Zeit gekostet. Dann musste ich lange suchen bis ich schließlich einen Stecker bei Ali gefunden habe. Der hat absolut keinen Widerstand - und passt sich auch viel besser ein, weil er keine so klobigen Anschlussleisten hat. Leider hat der rechte Stecker keine Montageplatte, deshalb war der Einbau ein bisschen ein Gefummel und ich musste ihn dann am Rand noch kleben damit er fest sitzt.
Falls jemand einen 10-poligen Stecker kennt mit dem man zwei Dosen verbinden kann (also Panel-Panel) wäre ich für einen Link extrem dankbar. Sollte halt IP56 haben.
Die Schalter haben folgende Funktion:
Die Sensoren habe ich (vor dem Einbau in die Dose) auch schon drangehängt und ins System eingebunden, aber dann hat einer davon angefangen zu spinnen. Ich warte gerade, dass AZ-Delivery einen Ersatz schickt - sehr gut der Laden!
Und auch der rote Taster hat einen Wackelkontakt. Also auch hier den Händler kontaktieren ...
Aber im Prinzip steht es so!
Der nächste Schritt wird sein, die Sensoren abzugleichen. Sie zeigen leicht unterschiedliche Werte - das lässt sich im Shelly UI aber problemlos anpassen.
Meine Idee: Ich hänge sie zusammen mit meinem Doppel-Grillthermometer (Referenzwert) in ein Gefäß mit Wasser und schreibe alle Werte auf. Dann erhöhe ich die Wassertemperatur durch Zuführung von heißem Wasser und schreibe wieder die Temperaturen auf. Bei vielleicht 5 Schritten sollte die KI erkennen, ob der Verlauf wirklich linear ist und mir entsprechende Korrekturwerte für jeden Sensor liefern.
Die Programmierung reift aktuell noch in meinem Kopf. Ich möchte das Programm so aufbauen, dass man in einem Definitonsteil nicht nur die Auslösewerte vorgeben, sondern auch Einstellen kann welche Sensoren verglichen werden (vielleicht verschiedene Optionen die bis auf eine auskommentiert werden??). So kann man mal was ausprobieren und ändern ohne das Programm neu zu schreiben.
Es bleibt spannend. Aber die Software sollte kein großes Problem darstellen - so komplex ist die Thematik nicht bei meiner Anlage.
Nächstes Mal schau ich nach bevor ich Frage ...
Diesen Beitrag einfach ignorieren. Danke!
Es gibt immer offen bei ON und geschlossen bei ON. Gemeint ist:
Es gibt immer offen bei NO und geschlossen bei NO.
Mir waren die Begriffe einfach nicht bekannt - also las ich (auf dem Kopf stehend) ON - was ja auch nicht ganz sinnfrei ist, weil die beiden bei Schalterstellung "ON" verbunden sind (nachgemessen ...). Ergo müssen rein logisch die beiden mit NC bei OFF verbunden sein, egal was das heißt. Bei dem grünen Schalter sind diese Bezeichnungen zudem auf den Lötfahnen geprägt, was solch einem Missverständnis Vorschub leistet. Das lässt dir aber auch gar keine Ruhe ... oder?
Du wirst es vermutlich nicht glauben wollen, aber es ist rechtlich so ähnlich:
Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
Mir ist nicht bekannt, dass es eine klare Definition von "Elektrofachkraft" de jure gibt! (Bitte korrigiert falsch falsch)
Im Prinzip darf jeder in seinem Eigentum auch einen Shelly Pro im Schaltkasten einbauen (nur der verplombte Teil ist Tabuzone). Ich meine, ich würde es nicht machen. Meine Tabuzone ist der gesamte Schaltkasten 
- aber die Geräte dürfen verkauft werden. In Deutschland ist es rechtlich ziemlich klar: Wenn dir das Objekt gehört ist es deine Verantwortung - bis auf wenige Ausnahmen, die einen weitreichenden Impact haben (Heizungskontrolle durch den Schornsteinfeger, Strom-, Wasser-, Gasanschluss, Abwasser). Eine juristische Relevanz erhält dein Tun nur durch eine Schadensfall bei dem du die Versicherung einschaltest. Die bestehen (zu recht) darauf, dass alles fachlich richtig gemacht wurde – sonst keine Knete! Es ist alles deine Verantwortung.
Also: einen Gasherd in der Mietwohnung mit dem Shelly Plus Uni smart machen ... dumme Idee!
Aber: das Garagentor auf deinem Grund und Boden mit dem Shelly Plus Uni öffnen ... warum soll da nicht ein Newbie ran, wenn er Lust dazu hat? Warum soll einer, der keine Ahnung hat sich nicht nach einer Anleitung im Internet was zusammendengeln, indem er Schritt für Schritt nachbaut? Wenns schief geht bekommt er sein Garagentor nicht mehr auf ... persönliches Pech ... sein Risiko.
Deine beiden Bildchen haben garnix mit nem Schaltplan zu tun, weder das Ascii Konstrukt noch das gemale um das Bildchen von dem Schalter.
Das ist mir durchaus bewusst - deshalb habe ich es ja auch Anschlussplan benannt! Ich kann die Vorteile eines Schaltplanes gar nicht hoch genug schätzen - aber wozu brauche ich hier einen Schaltplan für den Anschluss eines Schalters? Ich denke jedem hier ist die grundlegende Funktionalität des Shelly Plus Uni bekannt. Warum soll ich bitte stundenlang einen Schaltplan zeichnen, der zu 98% Informationen erhält, die doch (hier) allgemein bekannt sind. Das Unterforum heißt: Shelly Uni Plus! Und wer zufällig hier reingeraten ist und einen Schaltplan benötigt, der schaue bitte hier nach:
Ich denke so viel Vorstellungskraft kann man erwarten dass wenn einer schreibt er legt IN1 und GND auf die beiden NO-Pins des Schalters jedermann in der Lage ist das nachzuvollziehen. Vor allem lag ja die Pinbelegung des Schalters auch vor.
Ersten ist der Plus Uni ein Gerät für Elektronik-Bastler, kein fertiges Consumer Gerät wie die übrigen Shellys - das sieht man schon daran, dass es ohne Gehäuse und mit "freien" Anschlusskabeln geliefert wird. Wer sowas einsetzt, sollte eine gewissen Grundbildung in Elektronik mitbringen.
Wo steht das? Und was ist mit denen, die sich in der Beschäftigung mit dem Shelly Plus Uni an einem konkreten Projekt ("learning by doing") gerne ein wenig mehr "Grundbildung in Elektronik" beibringen möchten - dürfen die nicht? Oder die denen Bildung schnuppe ist und die nur schnell durch nachbauen etwas zaubern wollen - dürfen die auch nicht? Oder die Pragmatiker nach dem Motto: egal wie hauptsache läuft - die sind dann auch aussen vor? Merkst du: du argumentierst ganz schön ausgrenzend! Wenn es so wäre, dann dürfte Shelly sein Programm nur unter Nachweis eines Elektronikführerscheins verkaufen: der "Kleine" für Schwachstrom, der "Große" für Netzspannung, Geräte für Sicherungskasteneinbau nur mit min. Gesellenprüfung im Elektrikerhandwerk
Aus deiner Sicht ist es etwa so das jeder zu einer beliebigen Autowerkstatt fahren kann und z.B. die Bremsen wechseln lässt. Ist ja egal welches Auto oder Bremssystem, bau hat einfach n paar Bremsen ein, wird schon passen oder funktionieren.
Naja, es gibt doch ein paar klitzekleine Unterschiede zwischen dem Abrauchen eines Shellys und der Gefährdung von Menschenleben ...
Teilweise widerspricht du smrthme dir auch selbst, einerseits verlangst du, dass die "Wissenden" es so erklären sollen, dass auch Laien es verstehen (was ich immer versuche), andererseits schreibst du, dass dich das alles nicht interessiert, du brauchst nur ein positives Resultat.
Ich empfinde das nicht als Widerspruch. Aber ich gebe gerne zu, dass es natürlich schwierig ist den Kenntnisstand eines Hilfebedürftigen richtig einzuschätzen. Das schwierigste (als Erklärender) ist sich selbst klar zu machen was redundant ist und weggelassen werden kann ... Ich bin dir sehr dankbar und werde jetzt den grünen Schalter auch noch löten ... aber vorher muss ich mir über das "warum" noch klar werden ...
Der Mehrwert in der Anleitung liegt darin das man weiß wie das Teil zu behandeln oder anzuschließen ist
Das kann sein, muss aber nicht ... das Datenblatt aus #6 jedenfalls hält keine Antworten auf meine Frage parat. Und die Pinbelegung mit dem Mulitmeter herauszufinden hat mich weniger Zeit gekostet als die Suche und der Download.
Ein deutliches Bemühen um eindeutige Ausdrucksweise...
Ist das nicht sehr subjektiv? Gut, ich drücke mich manchmal sehr prosaisch aus - geschenkt - aber in den Fakten auch immer sehr konkret (z.B. schreibe ich IN(1) an NO - klare Bezeichnung, eindeutig - oder?). Gut, der INT(1) war ein Dreckfuhler.
und keine ASCII Zeichen statt Schaltplan
Hat also so ein handgezeichneter Anschlussplan einen Mehrwert? Vergleicht selbst:
Ich persönlich schließe keine Geräte an, für die ich keinen Anschlussplan / Schaltplan / Handbuch habe.
Ich habe die Pins mit dem Multimeter durchgemessen und zudem ist der + bezeichnet. Welchen Mehrwert habe ich davon, wenn ich weiß, dass der Schalter von -40°C bis 80°C arbeitsfähig ist und die Tastentiefe 3mm ist? Das ist im professionellen Umfeld absolut notwendig - überhaupt keine Frage – aber bei mir als Bastler kommt es alleine auf den Nutzwert an. Ein (rastender) Schalter der LED beleuchtet ist und eine IP-Schutzklasse hat (weil das Gerät im Keller ist wo alles eine IP-Schutzklasse hat). Alles andere interessiert mich nicht - das überlasse ich den Experten. Und ich bin keiner! Ich muss nur soviel von den Dingen wissen, dass das Projekt mit einem positiven Resultat endet. Positiv ist wenn es funktioniert! Und ich habe nicht vor ein Atomkraftwerk zu bauen ... von daher sind die Risiken "überschaubar". Im Zweifel zerlegt es meinen Shelly und ich habe Lehrgeld bezahlt. Restrisiko!
wir arbeiten halt gerne mit Unterlagen, hast ja auch von anderen gehört
Schön - aber was ist der Mehrwert!
zu fast jedem Artikel finden sich pdf im Netz
Wozu, wenn es offensichtlich keinen Mehrwert bietet?
Eine LED hat nichts mit einem Taster zutun - sie kann nichts dafür, dass da noch ein Taster ist.
Ahal - das macht es mir klarer! Du beziehst dich nur auf die LED, weil ich vermutlich die Verkabelung des Schalters richtig gelöst habe.
Eine LED hat zwei Anschlüsse (Pins), eine Anode und eine Kathode. Wenn zwei parallel entgegengesetzte LED vorliegen, ist diese Zuordnung Anode vs. Kathode nur spezifisch (zu einer LED) eindeutig.
Und was willst du mir damit im Zusammenhang mit dem Schalter sagen? Du hast im Schaltbild zwei LEDs gesehen und für dich ist das relevant - für mich nicht. Für mich ist relevant das das Ding leuchtet!
Ein Eingang ist kein Ausgang. In 1 ist ein Eingang, wie leicht der Beschreibung eines Uni zu entnehmen ist. Out 1 ist ein Ausgang ...
Der erste Eingang kann somit nur In 1 sein und nicht etwa Out 1.
Ja dann schreib doch IN(1) - wo ist das Problem das Kind beim Namen zu nennen?
In 1 (nicht etwa "INT(1)" ist ein Eingang, der als Taster oder Schalter konfigurierbar ist, was nur jemand nicht weiß, der sich nicht darum bemühte, die Shelly Beschreibung lesend zu verstehen und mit dem Web-UI des Shelly zu beschäftigen.
Falsch antizipiert! Dieser Funktionalität bin ich mir voll bewusst - aber wir haben es ja beim Grünen mit einem (Hardware) Schalter zu tun, während der rote ein (Hardware) Taster ist. Ich erwähnte dies im ersten Post ("rastend"/"nicht rastend"). Das ist doch die Grundvoraussetzung der ganzen Geschichte. Weshalb sollte ich einen (rastenden) Schalter als Taster einrichten. Der Hinweis ihn als Schalter einzurichten sorgt für Verwirrung – und deshalb stolpere ich natürlich über solche vordergründig unsinnigen Aussagen.
Ich hoffe, ihr nehmt mir meine offenen Worte nicht persönlich übel. Das tue ich auch nicht. Ich versuche nur euch klar zu machen wie mein Brain tickt. Was kann ich da dafür? Ich habe es nicht gebaut. Wir sind ja hier unter uns. Und gleich spendier ich noch 'ne Runde und dann sind wir wieder gut miteinander - einverstanden?
eiche siehe #4 und #5 Frage nach Handbuch, RE: Beleuchteter Taster am Shelly Uni Plus kamen Lachsmilie, in #6 hab ich dann das Handbuch statt dem TE nachgereich, es war das richtige
Die Frage ist unbeantwortet geblieben, welchen Erkenntnismehrwert das Handbuch gebracht hat?
Hast du schonmal bei AliExpress Elektronikartikel für ein paar Cent bestellt und ein Handbuch mitbekommen?
eiche : Vielen Dank für deine Einlassung. Wer sich als nicht-Techniker (und als solcher sehe ich mich) in die Gefilde der Techniker begibt hat häufig damit zu tun, dass hier eine Sprache gesprochen wird, die eigentlich nur Eingeweihten zugänglich ist. Das war einer der Gründe, warum meine Versuche mit Proxmox gescheitert sind. "Lies doch im Handbuch" stand da ... ich las im Handbuch und jedes zweite Wort war "Bahnhof". Das auch nur grundlegend zu verstehen hätte mich Jahre meines begrenzten Lebens gekostet. Ein inakzeptables Kosten/Nutzen-Verhältnis.
Das findet sich - leider - in allen Fachgebieten.
Ich frage ganz provokativ: ist es nicht die Aufgabe – vielleicht die Herausforderung – des Wissenden, die Sachverhalte dem Unwissenden so zu präsentieren, dass er es versteht?
Das geht mir in meinem Fachgebiet ja auch so: ich kann nicht voraussetzen, dass mein Zuhörer mich versteht, wenn ich ausschließlich in denglischen Fachbegriffen daherparliere und viel Grundwissen oder fachliche Antizipationskraft (weil ist ja logisch) voraussetze. Der Wissende muss sich auf das Niveau des Unwissenden begeben, denn andersherum geht es halt nicht. Aber das ist doch dann auch das schöne – und wie ich finde befriedigende: wenn ich dem Unwissenden eine winzige Stufe auf der langen Treppe zum Wissenden gelegt habe: "Ja, er hat es verstanden!
Runde an alle
Ich möchte dich mal mitnehmen in meine Gedankenwelt. Fasse es bitte nicht als Kritik auf - mein Gehirn denkt halt so.
Verdrahtung der grünen LED (der gesamte Taster mit LED oder nur die LED?): Ein Pin (welcher?) an Plus, anderer Pin (welcher?) an NO. NO wird auch mit dem ersten Eingang des Shelly (was meint er hier? INT(1)? Oder OUT(0)?) verbunden. Minus an C (es gibt beim Grünen kein C, nur 2x NO und 2xNC). Ersten Eingang des Shelly (INT(0) vermutlich) als Schalter einstellen (wieso - INT(1) ist doch ein Schalter!), Modus Toggle.
Und genau das macht es mir so schwierig das zu verstehen ...
Ich weiß ja dass ihr es gut meint, aber ich verstehe es halt nicht ... vielleicht weil ihr zu wenig "Prosa" schreibt. Das mit der Entkopplung des Schalters z.B. habe ich einfach nicht verstanden, weil es zu wenig Kontext war. Jetzt habe ich es mal durchüberlegt, hab's an meinem Rechner gemacht, wo ich das UI auf deutsch stellen konnte um alles zu verstehen - und dadurch bin ich dahinter gekommen was du meinst (das meine ich mit "auf unterschiedlichen Frequenzen funken" - Du meinst alles vollkommen richtig, aber ich lese das was du meinst nicht aus deinem geschriebenen Wort heraus). Ja, es hat genau so funktioniert. Und dafür bin ich dir super dankbar!
Ich will ja immer konstruktiv kritisieren - deshalb schreib ich mal auf, was du gemeint hast und wie ich es sofort verstanden hätte:
Verdrahtung der roten LED: Ein Pin an Plus, anderer Pin an den 2. Output des Shelly. Minus an die freie Leitung des 2. Output. C des Tasters an Minus, NO an den zweiten Eingang des Shelly. Diesen auf Detached einstellen. Aktion erstellen, wenn Eingang ein, dann Ausgang aus.
Roter Schalter: Für die Beleuchtung legst du 5V an den Stromeingang, GND geht auf ein Kabel des OUT(1). Das andere Kabel legst du auf GND. So leuchtet die LED nur wenn der Stromkreis geschlossen ist. Für den Schalter legst du den IN(2) auf Pin C und GND auf Pin NO. Wenn der Taster gedrückt ist sendet er ein Schaltsignal. Dann entkoppelst duim GUI IN(2) und OUT(1) indem du IN(2) auf "Detached" setzt. Eine kleine Aktion bei der der Schaltvorgang OUT(1) unterbricht und fertig.
horkatz : Komm, bitte! Du siehst doch die Anschlüsse des Schalters: + / C NO NC / GND und dann die Striche die anzeigen was entsprechend an den Pins angeschlossen ist:
5V an +
IN(2) an C
GND an NO
OUT(1a) an GND
... wobei OUT(1a) ein geschalteter GND ist (er geht zum Shelly, dort OUT1b und der geht auf GND). LED brennt nur wenn wenn OUT(1) geschlossen ist - in der Regel durch JavaScript-Befehl. Der Taster selbst führt zumindest nicht zu einem konstanten Leuchten.
Verdrahtung der roten LED: Ein Pin an Plus, anderer Pin an den 2. Output des Shelly. Minus an die freie Leitung des 2. Output. C des Tasters an Minus, NO an den zweiten Eingang des Shelly. Diesen auf Detached einstellen. Aktion erstellen, wenn Eingang ein, dann Ausgang aus.
Ich denke wir funken einfach auf zu unterschiedlichen Frequenzen ...
Oh ... ich bin so dumm ... einen ganzen Tag den Kopf zerbrochen ... kein Ergebnis ... eine Nacht darüber geschlafen ... "Heureka - ich hab's!" ... aufgezeichnet ... Erkenntnis der eigenen Dummheit!
Beim roten Taster ist es doch ganz einfach: Die LED kommt an Spannung und einen OUT(1), der andere OUT(1) kommt an GND. Der Shelly schaltet ja den Stromkreis aufgrund einer Fehlermeldung ein. C und NO kommen an IN(2) und GND. Und das war's. Da IN(2) und OUT(1) verbunden sind bewirkt ein Tastendruck automatisch das Ausschalten wenn die LED an ist. Man muss nur unterbinden, dass ein Tastendruck bei ausgeschalteter LED den Stromkreis schließt. Also IN(2) schaltet nur den Stromkreis aus.
Das werde ich gleich so bauen.
5V
|
+ /–––––––– GND
INT2 –– C NO NC
GND
|
OUT(1a)
|
Shelly
|
OUT(1b)
|
GNDNachtrag: genau so - funzt! Jetzt muss ich ihm nur noch klarmachen, dass wenn die LED aus ist und er gedrückt wird die LED nicht kurz aufleuchtet, sondern wenn LED = OUT(1) aus sind, dann ist der Schalter lahmgelegt.
Aber was machen wir mit dem grünen Taster?
(Das das separat ist hat sich so ergeben)
FendiMan : Dein Sensorsetup ist genau so wie ich es bei mir machen will. Meine alte Anlage misst nur Kollektor und SpeicherOben - meiner Ansicht nach viel zu träge und eigentlich nicht aussagekräftig.
Leider steht auf der Internetseite nichts über Einbindung in HomeAssistant. Aber dafür das: "Die UVR67 ist eine Universalregelung mit mehr als 800 Programmen." Solche Werbeaussagen bringen mich immer zum schmunzeln ... ich brauche 1 Programm, nicht 800 ... Gut, die Preise sind an sich okay dafür dass das Zeug nicht aus China kommt.
Hier nochmal ein paar größere Bilder:
Komplettes Set. Das Sensormodul ist ohne Dose für bessere Zugänglichkeit während der Einrichtung/Test
Hauptmodul mit Taster
Anschlüsse für Netz und Pumpe (gesteuert)
D-Sub-Port
Innenansicht
Die alte Regelung hat eine Anzeige und Folientaster ... aber halt blöde wenn sie über dem Speicher hängt und man auf einen Stuhl steigen muss, um die Temperatur eines anderen Thermofühlers anzeigen zu lassen ...