Beiträge von schreckus

du kannst ein Skript schreiben, das nach aufstarten prüft ob die Uhrzeit / Datum nicht mehr der Default Wert ist und den eingestellten Timeserver prüft.

Wenn das nach 1 Min noch nicht passt, Pinge den TImeserver an, bekommst eine Negative Meldung, stelle Timeserver um auf Timeserver reserve und mach einen Reboot.

Dann wieder die schleife und auf Timeserver 3 usw.

Zitat von FreundderNacht

Und andere Software kann es ja auch

Gutes Argument - nur wenn die Funktion es nicht ins Lastenheft der Shelly Software geschafft hat, hats keiner Reingeschrieben.

Warum es nicht drin steht weiss nur der Produkt Owner. Eventuell hat keiner dran gedacht, eventuell brauch es weniger als 1% der User und damit war die Prio so niedrig das anderes weiter oben auf der ToDo stand, eventuell weil an es auch per Skript lösen kann

Du kanns aber mal beim mongoose OS nachschauen, was so ursprünglich mal die Implementierung war Mongoose OS Documentation

grüße schreckus

schönes Projekt!

Wenn jemand einen 3D Drucker daheim oder in Reichweite hat - Vorlagen für ähnliche Gehäuse hab ich neulich auf Printables gesehen.

Und mach ruhig auf die Startseite vom GIt ein Foto des kompletten Sensors.

hab grad bissel gebraucht bis ich drauf gekommen ist, das der Aufbau in der WIki beschrieben ist. War schon fast am "weiter gehen"

grüße schreckus

Zitat von FreundderNacht

Da ich einen lokalen Stratum 1 NTP laufen habe aber gerne noch etwas mehr Redundanz haben möchte, wäre es schon schön wenn dies möglich wäre.

Verstehen kann ich dein Anliegen, aber die Redundanz kann man auch anders erzeugen, indem man die Verfügbarkeit des einen Timeserver hoch hält - denn wann wird ein Shelly mal seine Zeit synchronisieren? Zumindest beim Aufstarten. Ob das dann zyklisch nochmal passiert kann eventuell jemand anderes sagen.

Wenn man noch betrachtet wie der Drift des internen Quarz des Shellys ist, glaube ich fast das nen Shelly einige Zeit laufen muss, das der Unterschied merkbar ist. (Ich frag jetzt nicht nach deinem Anwendungsfall bei dem du die Shellys im Milli oder Zehntelsekundenbereich synchron brauchst )

Alternativ geht da sicherlich was mit einem Skript, das periodisch die Verfügbarkeit des NTPs prüft und dann per http request an sich selbst auf einen anderen Timeserver umstellt. Mit dem Skript kannst dann sicherlich auch einen interen timesync anstoßen, wenns keinen Befehl dazu gibt dann über einen reboot.

grüße schreckus

die Sache ist, das 1-10V und PWM FAST den selben Effekt haben - daher können die meisten Geräte die das eine können, auch das andere.

Den gemittelt über die Zeit ergibt eine PWM von 50% bei 10V Spannung - auch 5V. Es lässt sich fast frei konvertieren.

grüße schreckus

Zitat von thgoebel

Das muß so…

recht hast, zeigen ja auch schon die Koordinatenachsen so an - es is länger her bei mir mit Datenblättern lesen und verstehen

grüße schreckus

Zitat von tvbshelly

Der TE hat aber Typ B.

Guter Punkt - da auf Seite 1 generell von der Serie gesprochen wird. und auch im Tabellenkopf die Funktion Option als Kästchen dargestellt ist, waren alle Optionen für mich Funktionsgleich - bis auf das Zugängliche Poti. Aus meiner Sicht ist bei Option B entweder kein Loch im Gehäuse (Gleichteilpolitik) oder die Strom/Spannungswerte sind mit einem Festwertwiderstand ab Werk abgeglichen und eingestellt.

grüße schreckus

PS: gefunden. Seite 4 und 5 behandelt Option B und AB:

der Strom wird über die drei Optionen Eingestellt. Spannung is nicht Abgleichbar bei Option B: Trotzdem gilt die Kennlinie aus meiner SIcht.

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geht um den Teil der Kennlinie für die Konstanntspannung- die aber echt Steil runter geht.

der linke Teil der Kennline ist ja der Konstantspannungsmodus nach dem "or" in dem Satz

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grüße schreckus

Zitat von remling

Firmware Script-Engine Bewertung
1.0.7 sehr frühe mJS-Version ⚠️ läuft, aber eingeschränkt
1.3.3 stabile mJS ⭐ sehr gut
1.6.2 stabil ✅ gut
1.7.1 kaputt ❌ unbrauchbar
2.x Lua ⚠️ komplett anderes System

Frag mal die KI für Beispiele das es mit 1.7.1 Kaputt ist? Oder was da kaputt ist - Wenns so wäre würde dieses Forum, das Internationale und die Facebookgruppe überquellen an Themen.

Und was ist mit 2.x gemeint? das was mal kommen wird? Aktuell hat doch nur das Walldisplay eine 2.Xer Versionierung.

grüße schreckus

Zitat von tvbshelly

Wie kommst du drauf?

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Der Knick ist dem die Gestrichelte Line anfängt/aufhört ist bei 50% Ub

Und es steht in der Tabelle

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oder ich irre mich

grüße schreckus

es ist ein 48V netzteil. wenn es in die Strombegrenzung geht, kann es bis 24V runter gehen. (zweite Zeile im Datenblatt) Einstellen kann man die Ausgangsspannung mit nem Poti zwischen 44,8V und 51,2V. Den Maximalen Ausgangsstrom kannst wohl auch einstellen über ein Poti.

Scheint dann wohl eine Konstantspannungsquelle zu sein, bis zu Imax. Dann wirds zur Stromquelle und die Spannung bricht bis runter zu 24V ein.

Als eigentlich nen "normales Netzteil" Plus die Möglichkeit das die Ausgangsleistung über PWM geregelt werden kann.

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grüße schreckus

PS: die Applikation node zeigt wie man es mit Widerständen zwischen 10k und 100kOhm testen kann:

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1. was steht in der Doku zu den LEDs - ist Weiss oder das Rote Kabel Plus?
2. Der Shelly ist korrekt konfiguriert? und auch Eingeschaltet?
3. Meldet er Spannung oder einen Stromverbrauch?
4. Gehen die LEDs an einem anderen Ausgang?
5. Hast du mit einem Voltmeter/Multimeter geprüft ob am Ausgang des Shellys die Spannung ansteht?
6. Hast du die Kabel weit genug abisoliert, das sie nicht auf Isolierung geklemmt sind? (kommt öfters vor als man denkt...)

grüße schreckus

Zitat von borsti0

ist offensichtlich billiger...

korrekt und zwar für den Endverbraucher.

grüße schreckus

Zitat von Cephalopod

Das wird nicht gehen, der Trafo regelt nur bis 24 V runter.

wie soll dann dimmen funktionieren?

Das Zauberwort ist PWM. Da kannst mit dem Impuls/Pauseverhältnis bis nahe an 0V gehen und misst mit einem Schnellen Messgerät trotzdem die "Klemmspannung" Ein Mittelwertmessgerät zeigt dir dann den gemittelten Wert an. zb. bei 50% Ub/2

grüße schreckus

du braucht + und - sowie die beiden Minus Kabel zu den LEDs.

Wenn du keinen Taster oder Schalter hast musst du nichts an eine SW Klemme anschliessen.

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grüße schreckus

Gibts auch nen Datenblatt zu den LED streifen?

Beim Trafo steht "Konstantstrom" wenn die LED Streifen nun nach der Leistung gehen, sind beide Teile eventuell nicht Kompatibel.

grüße schreckus

PS: was liegt am offenen / unbelasteten Regeleingang vom Netzteil an? 10V? Und wenn der Dimmer angeschlossen ist und auf 50% regelt?

Wenn ich das aus den Teardowns der 0-10V Dimmer richtig in Erinnerung hab, kommt die Spannung nicht vom Dimmer sondern wird nur vom Dimmer im Tastverhältniss "runtergetastet" Wenn da was falsch beschaltet ist, ist der Eingang "unbelastet" und die 48V am Ausgang sind korrekt, da 100% am Eingang anstehen.

kann man auch mit einem Ohmschen Spannungsteiler machen oder einfach auf 0V ziehen. dann sollten die LEDs ausgehen (wenn der Eingang 0V-10V kann)

ja das ist der Nachteil von Schraubklemmen im Vergleich zu Federklemmen - die Schraubklemmen können sich lockern. Entweder durch Materialwanderung des Kupfers. Oder durch Vibration.

Selbst Shelly empfiehlt die Schraubverbindungen nachzuziehen - hab grad nicht im Kopf ob da auch nen Intervall angegeben war.

grüße schreckus

gehen die Zuleitungen von jeder Lampe separat zum Verteiler oder hängen alle Lampen an einer Versorgungsleitung? Dann kannst du da auch die Shellys Wartungsfreundlich auf der Hutschiene unterbringen. Dann würde auch 2PMs gehen oder gar was aus der Pro Serie.

Denke im Winter ist der Lampensockel ein gutes Zuhause für die Shelly. Im Sommer bei Hitze und praller Sonne auf den Lampenfuss find ich es etwas Grenzwertig das der Shelly nicht zu Heiß wird und einen vorzeitigen Hitzetod stirbt.

grüße schreckus

Zitat von thgoebel

Das Schadensbild passt dazu.

dann lag ich ja garnicht mal so schlecht mit meiner Vermutung.

grüße schreckus

Zitat von crYteK2601

Zum Thema Stromaufnahme/-verbrauch. Shelly 1PM kann doch den Stromverbrauch messen.

Laufen die Stellmotoren mit 230V? Wenn ja - ja kann der 1PM. Oder du nimmst gleich einen 2PM und hast 2 Kanäle in einem Gerät. Eigentlich würd ich einen 4PM Pro vorschlagen. Da würd ich aber erst auf eine neuere Generation "warten".

Hoffe du hast schon einen 3D drucker, um die die ganze Shelly Armada auf ein oder zwei Hutschienen zu montieren

grüße schreckus

Ist das den so gut GND und VAC2 zusammen zu klemmen? da werden doch dann die Dioden vom Wechselrichter gebrückt oder? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Zitat von DiogoP

Keine offensichtlichen Brandspuren auf der Platine oder an Bauteilen (siehe Fotos), aber das Gerät scheint beschädigt zu sein.

auf deinen Bildern sieht man doch Schmauchspuren an der Diode (?!) direkt neben dem Stecker.

grüße schreckus