Zum Betreiben/Schalten eines Heizelements (150W) setzte ich seit Kurzem einen Shelly Plus 1PM ein.
Dieser wird - über den Eingang "SW" - durch einen Strömungsschalter in der Frischwasserleitung unseres Hauses geschaltet.
Es hat zwar rein garnichts mit deiner Frage zu tun und ist nur Neugier, aber:
Wo genau ist das Element eingesetzt und weshalb muss da dann geheizt werden?
unabhängig vom Shelly.
Das würde ich nicht sagen.
Wenn der Shelly immer wieder auf "auf" drückt und dies den Programmiermodus auf reset schaltet...
Ja, bei Elektronischer Endlage kann es unbeabsichtigt zum Löschen der Endlagen kommen,
Fakt ist, dass diese elektronischen Dinger Mist sind. Ich würde immer Klassische einbauen. Teurer, störanfälliger Firlefanz, der ausschließlich der Bequemlichkeit des Monteurs dient und der dem Kunden nicht das geringste nutzt.
dann würde ich zwingend empfehlen, 2 Relais zur elektrischen Verriegelung nachschalten.
Das braucht man doch garnicht. Die Shelly sind (sofern das mit dem "auf/ab gleichzeitig" stimmt) einfach falsch angeschlossen.
Die sind dann Parallel zum Taster angeschlossen und es hat jemand beim Shelly hochfahren, die Taste für abwärts gedrückt.
Bei einm richtigen Anschluss wird der Motor ausschließlich an die Automatik angeschlossen und die Taster gehen nur auf den Eingang der Automatik.
Aber das ist ja auch nur der Grund des Desasters und nicht die eigentliche Frage (wer das schuld war und haften müsste, nämlich vermutlich der Elektriker mit dem Falschanschluss) hat er ja garnicht gefragt...
Aber dennoch hate es schon einmal sehr laut geballert als er den Panzer komplett in den Kasten zog.
Ja, die Endleiste knallt beim Überschlag eben innen überall mal gegen. Kaputtgehn tut da im Normalfall nix.
Ich glaube, dass da schon seine Art Feder im Kasten war.
Da sind keine Federn drin. das Ganze dreht sich nur.
Dieser Rolladen hat jetzt auch ganz schön "Spiel" und fällt beim Herunterlassen mehr.
Was genau bedeutet "Spiel"? Dass er sich beim Runterlassen nur durch sein Eigengewicht bewegt, ist normal und genau so gewollt.
Was mich wundert ist, dass er sich selbst wieder in die Rolladenschiene eingefädelt hat. Normal muss man den Kasten öffnen und den von Hand einführen.
Vorher wurde er mehr geschoben.
Das hingegen ist nicht normal. Vermutlich hat er beim Überschlag eine Plastikklammer/Hochschiebesicherung aus der Schiene gezogen und klappert jetzt da etwas rum.
Man sollte den Kasten aufmachen und das Ding mal anschaun.
Rattern, holpern und hüpfen tut er ja nicht? Dann wäre die Welle auf einer Seite aus dem Lager gesprungen und müsste wieder eingehängt werden.
Bei dem anderne Rolladen ist er nicht eingewickelt worden, sondern hat beim herunterlassen nicht aufgehört und sich dann jetzt anders rum auf die Welle gewickelt.
Das wiederum kann dann schon mehr kaputtmachen.
Bei dem habe ich die Hoffnung, dass nicht so viel kaputt gegangen ist.
Das Gegenteil ist der Fall. Der Panzer ist, je nach Bauform, nicht dafür gemacht falschrum aufgewickelt zu werden und nimmt dann auch mehr Platz auf der Welle ein. Kann dann sich selbst und die Isolierung im Kasten beschädigen.
Aber auch hier sollte man einfach mal Reinschaun.
Ich hoffe der Schaden ist nicht sehr groß.
Vermutlich ist garnichts kaputt, sondern nur die Plastikführung ausgehängt.
Da zeigt sich dann ob dein Rolladenbauer ein Abzocker ist.
Die Shellys werde ich wohl bis auf Weiteres nicht benutzen, wenn ich nicht weiß, wo der Fehler lag.
Es liegt ziemlich sicher an dem von den anderen vermuteten Falschanschluß.
Lass dir von deinem Rolladenbauer aufmalen, wie genau er das Ganze verschaltet hat und poste das hier.
Lass dir auf keinen Fall jetzt auch noch Koppelrelais aufschwatzen. Mit denen behebt man in diesem Fall dann nämlich nur auf teure Weise den eigentlich falschen Anschluss der Steuerung...
ne IR FB.
Im Moment liegt die auf dem EZ Tisch u wenn ich das dimmen will, dann benutze ich die u später will ich diese halt auch in meinem HA drin haben.
Das ist ja nun so richtig GAR kein Problem.
Da genügt ein esp8266 und eine IR LED. Da musst du dann nichtmal Tasmota bemühen, sondern kannst es direkt vom Hoemassistant aus mit Esphome bespielen.
Ich mach damit die Steuerung meiner Klimaanlage.
Wäre ja schade den nur dafür zu nutzen.
Genau. Ich hab den PI allerdings nur kurz getestet. Mit HAOS.
Bin dann aber auf einen Futro umgestiegen, da ich auch sehr viele Zigbee Geräte hab.
und wäre eventuell ein Bastelprojekt
Als Erweiterung die ja auch bei dir möglich wäre, habe ich bei mir auch einen Empfänger drin. So kriegt die Anzeige auch die Schaltvorgänge und Zustände mit, die man über die original FB schaltet...
auf der Suche meine LED Bänder die über eine IR 433 FB angesteuert werden ins HA zu bekommen.
Dabei bin ich auf folgendes gestoßen:
Das ist die Lösung, die ich als DIY benutze. D.h. ich benutze statt der Sonoff Bridge direkt einen ESP und einen Sender/Empfänger (nichts anderes ist im Prinzip die Bridge).
Die original Sonoff Bridge hat allerdings einige Einschränkungen, so habe ich dort auch Tasmota drauf geflasht. Ich habe allerdings noch die Version 1.
Und ja, ist genau was du brauchst.
Und deine Lösung ist auch sowas, nur selbst erdacht?
Ich bin zwar nicht angesprochen aber, ja ist es. mit dem Raspi allerdings ziemlich overpowered, wenn man sie nur für HA benutzen will. Mit dem PI ist es ja quasi eine komplett eigene Steuerung mit viel mehr Möglichkeiten.
Einfach testen
Alles Voodoo... 
Foto? Ich habe keins gesehen.
Das Bild ist in #10.
Halt je nach dem wie "verseucht" die Umgebung ist.
Die Nachbarkneipe hat zwar eine 433Mhz Alarmanlage, die jede Menge Mist sendet und wenn ich das Autodetect vergesse auszuschalten hab ich ca 200 Reifensensoren in meinem Dashboard, aber ansonsten erkennt der RTL Stick fast alles. Der hängt ja direkt im Homeassistant.
probier es doch einmal mit Pilight
Zum ersten Testen und für neue Experimente nehm ich pisdr. Das ist ja weitaus flexibler als so ein Superhet Empfänger. Je nach Stick kann man da ja große Frequenzbereiche abscannen und findet auch die verstimmten Wettermodule und Sender.
Klar falls Du im Hochhaus wohnst und die anderen 90 Mitbewohner haben alle Geräte mit 433 Mhz
Etwas dazwischen ist es, aber die Wettersensoren der Bewohner sollen ja gerade auch geloggt werden.
funktioniert das genau so wenig wie mit WLAN.
Sollte es aber, schleißlich gibt es für die ISM Sendet strenge Zeitslots...
Optimal wäre rund mit einem Radius von Lambda/4
Auch wenn der Strahler Lambda/2 ist?
Wenn Dir die Sendeleistung nicht langt gibt es ja auch "Nachbrenner"
Lach. Bei ISM vielleicht nicht soooo ratsam.
Mir geht es auch eher um den Empfang.
Wie man auf dem Foto sieht benutze ich cc1101 Module, hauptsächlich um die Wetterstation und die Feuchte und Temperatursensoren in mein HA zu kriegen.
Besonders die Wetterstation zickt manchmal.
Deshalb benutze ich für die momentan einen SDR Stick, aber auf Dauer verbraucht der mir eigentlich zuviel Strom...
musst Du halt die halbe Wellenlänge berechnen.
Ja, die Berechung der Strahlerlänge ist mir noch geläufig.
Die Platte ist ca. 25 x 25 cm groß.
Welchen Einfluss hat die? Muss sie quadratisch sein? Wann muss sie verändert werden und wie? Halbiert? Geviertelt? Wie passt man die Impedanz an?
Das war mein 3D-Modell
Super. Danke. Ist das braune RG Kabel?
War eher "mit der heißen Nadel".
Wenn jemand Übung im Schaltplanzeichnen hat. Ich brate sowas meist ohne Schaltplan einfach zusammen. Meist auch fliegend...
Von der Groundplane schicke ich Dir ein Bild.
Das wär fein. Das Prinzip ist mir bekannt und ich hab auch vor Jahrzehnten schon Wlan Dosenstrahler als Richtantennen gebaut.
Das war zu Zeiten als 2mbit irre schnell waren und die Isa Karten dafür mehrere hundert DM kosteten...
Nur mit der genauen Berechnung tu ich mich immer schwer. Ich brauch da also was Erprobtes mit exakten Maßen.
Gerade für 433 und 868 ist das interessant.
Meine Antennen sehen momentan so aus.
Aber ist so eine fortwährende Anpassung der Kesselsteuerung überhaupt sinnvoll oder habe ich da etwas grundlegendes nicht bedacht?
Nein, sie ist vermutlich nicht sinnvoll.
Eine anwesenheitsabhängige Vorlauftemperatursteuerung ist maximal bei nicht oder total schlecht gedämmten Häusern mit dünnen Wänden einigermnaßen sinnvoll.
Ein hoch und runter der Raumtemperatur bewirkt, dass die Speicher (Möbel, Wände, Decke etc.) nie eine Wohlfühltemperatur erreichen.
Es wird vermutlich ungemütlicher werden und ob das hoch und runter eine Energieeinsparung bewirkt, ist auch fraglich.
Eine niedrige Vorlauftemperatur bringt ja vor allem dann etwas, wenn du Langzeitlich planst.
Das ist nur die Kurzform
Ja, man sieht dass du das schon schön aufbereitet hast.
Du benutzt also die Originalen Steckdosen als Aktoren?
Wozu sind die beiden Optokoppler? Und weshalb die Fet um die LED zu steuern?
Das mit der Groundplaneantenne interessiert mich besonders...
die zeigen wie schwer du dich damit tust
Ohne persönliche Angriffe gehts bei dir nicht, wenn jemand nicht deiner Meinung ist, hm?
-*-
Zum Glück hat der TE verstanden wie es gemeint war. Vermutlich hat er sich auch schon über Threads mit Interessanten Projekten geärgert, in denen dann doch nichts nachbaufähiges zu finden war.
Besonders wenn man sowas nach x oder xx Jahren findet nutzt einem ein "fragt bei mir persönlich nach" auch nichts mehr.
Anbei stelle ich mein Projekt
Hm, überseh ich da die komplette Software? Oder ist es nur ein "schaut mal wie toll ich bin" Thread?
'runter fahren
Keina Angst, solche persönlichen Beleidigungen entlarven ja lediglich den Schreiber und disqualifizeren ihn für jegliche ernsthafte Kommunikation.
Der TE ist euch sicher dankbar für das Kapern seines Threads und das Diskutieren eines völlig andren Themas, das an seiner Frage komplett vorbei geht.
was per LORA Umsetzen?
Genau. Am besten über nen kommerziellen Betreiber. Stadtwerke oder so...
Da bietet es sich an, den ersten (defekten) Step-Down-Konverter zu entfernen und den Shelly auf 12V-Versorgung zu modifizieren.
Gibt es dazu schon eine Anleitung?
Suche doch mal nach kinetischen Lichtschaltern (Taster).
Bei mir hatten die nicht genug Sendeleistung bis in den Hof. Ist bei einer funktionierenden Batterielösung ja auch nicht nötig. Die hält ja n Jahr oder 2...
