Beiträge von BlackLotus

Ich hatte hier noch 4 alte Brennenstuhl Funk-Schalter/-Dimmer rumliegen, welche ich über eine neue Frontplatte zu einem Shelly-Gehäuse mit Button (für manuelles Schalten) umgebaut habe. Das passende 3D-Teil zu designen war nicht ganz trivial, ihr seht auf den Bildern nun Druck Nummer 12, welcher endlich überall gepasst hat.

Als Schalter ist ein OV-15-1C25 verbaut, der bei Aliexpress oder auch anderswo erhältlich ist.

Die Verkabelung war auch relativ einfach.

Von Brennenstuhl gabs in demselben Gehäuse auch Zeitschaltuhren und Energiemessgeräte, der Unterschied war jeweils nur die Frontplatte, welche ja hier mit dem 3D-Teil ersetzt wird.

Das 3D-Teil habe ich auf Thingiverse hochgeladen:

https://www.thingiverse.com/thing:4815294

Zitat von Loetauge

Man könnte das original Gehäuse auch in ein selbst gedruckten Umgehäuse bauen und sich so das gefährliche strippen sparen.

Wie im Eingangs-Post gesagt: Ich brauche ein neues Gehäuse, weil das Original-Gehäuse zu gross ist. Da bringt mich ein noch grösseres Umgehäuse nicht wirklich weiter

Danke für die Tipps und den Link. Bei meinem D/W2 war die Platine schlussendlich leider wegen zu langen überstehenden Pins der Batterie-Kontakte hinten im Gehäuse verkantet, so dass ich das Gehäuse mit einem Seitenschneider entfernen musste. Auch mit einer Zange liess sich die Platine keinen Millimeter herausziehen. Tipp: Am Besten auf der der Platine gegenüberliegenden Seite beginnen und vorsichtig in kleinen Stücken vorgehen, um die Platine nicht zu beschädigen.

Ich möchte die Platine von meinem Door/Window 2 gerne aus dem Gehäuse ausbauen und in einem eigenen 3D gedruckten Gehäuse (aus schwarzem, wetter- und UV-beständigem ASA) einbauen. Gibt es einen Trick, wie man die Platine beschädigungsfrei aus dem Original-Gehäuse rauskriegt? Rausziehen lässt sie sich bei mir jedenfalls nicht und bevor ich Gewalt anwende und den Sensor kaputt mache, dachte ich, ich frage lieber hier mal nach. Der Reed-Kontakt scheint ja schon mal bruchgefährdet zu sein.

Hintergrund: Ich möchte den Door/Window 2 gerne an einem schmiedeeisernen Einfahrtstor montieren. Da zwischen den beiden Tor-Flügeln nur wenig Platz ist und das Material des Tors das Magnetfeld beeinflusst, möchte ich die Platine und die Batterien in zwei separaten - mit Kabeln verbundenen Gehäusen unterbringen. Als Magnet würde ich einen kleinen flachen Neodym-Magneten verwenden. Ausserdem hat diese Lösung auch den Vorteil, dass man den Sensor am schwarzen Tor nicht auf den ersten Blick sieht.

Als mögliche Alternative: Hat schon jemand den Reed-Kontakt ausgebaut und stattdessen via Kabel einen anderen Magnetkontakt (z.B. aus dem Einbruchmeldeanlagen-Bereich) angeschlossen?

Zitat von PitchControl

Die gehen bei mir überhaupt nicht ??

Bist Du ganz sicher, dass es sich dabei um genau dieselben Leuchtmittel handelt? Die Philips MASTER LEDbulbs sind aus dem Geschäftskunden-Sortiment von Philips und ich musste die extra online bestellen, da ich sie im normalen Handel (Baumarkt, usw.) nirgends gefunden habe.

Ansonsten: Kalibrierung durchgeführt? Einstellung auf Trailing Edge? Shelly "Dimmer" oder "Dimmer 2"? Und was bedeutet "gehen nicht" genau? Gehen gar nicht an? Gehen an, aber lassen sich nicht dimmen? Und welches Leuchtmittel-Modell hast Du genau (Watt, Fassung, Farbe, Form, Lumen, klar/matt, usw.)?

Zitat von schlurzkuss

Die offizielle Empfehlung ist, für jegliche LED Leuchten Trailing Edge zu benutzen. Das ist besser für beide, Leuchte und Dimmer.

Danke für den Tipp, ich habe mittlerweile umgestellt und habe somit folgende LED-Birnen an einem Dimmer 2 mit N und nun auch mit Trailing Edge erfolgreich in Betrieb:

- Philips MASTER LEDbulb 14-100W 927 A67 E27 matt DimTone / 871869670711100 / 70711100 / 2700K-2200K / 1521lm / Dimmbar / Ra 90 / 25'000h

- Philips MASTER LEDbulb 9-60W 927 A60 E27 matt DimTone / 871869969564400 / 69564400 / 2700K-2200K / 806lm / Dimmbar / Ra 90 / 25'000h

Dank dem guten Farbwiedergabeindex von Ra 90 (= CRI 90) ist das Licht für eine LED-Birne recht angenehm, auch wenn es noch nicht ganz gleichwertig zu einer Glühbirne ist. Für den Aussenbereich oder "versteckt" hinter einem Milchglas/Papier-Kugel/usw. aber ganz OK.

Ich hab mittlerweile 3 "inkompatible" Bewegungsmelder wie folgt über ein Finder 13.31.8.230.4300angeschlossen und es funktioniert soweit seht gut:

Bei den BWMs handelt es sich um 2x B.E.G. RC plus next 230° und 1x eine ca. 30 Jahre alte Steinel Leuchte mit eingebautem BWM, welche ich neu verkabelt habe (BWM-Teil und Lampen-Fassung haben nun komplett getrennte Anschlüsse).

Channel 1 mit Funktion: Dauer-Licht über die Shelly App

- Standardmodus Power An: AUS

- Schaltflächentyp: Detached Switch

- Application Settings -> Input State -> Add input state identifier to the power button: DEAKTIVIERT

Channel 2 mit Funktion: Licht vom BWM geschaltet, die "Kontrolle" (Nachlaufzeit, Rückmeldungen über Blinken, etc.) bleibt dabei vollständig beim BWM

- Standardmodus Power An: SWITCH

- Schaltflächentyp: Toggle Switch

- Application Settings -> Input State -> Add input state identifier to the power button: AKTIVIERT

Ich habe auch Versuche gemacht, die Nachlaufzeit über den Shelly zu steuern, dabei verliere ich jedoch einige Fernbedienungs-Komfort-Funktionen (z.B. Dauer-Aus über die IR-Fernbedienung) des B.E.G. BWMs, welche ich gerne erhalten möchte (und die nicht mehr verfügbar sind, wenn man den B.E.G. auf 1-Sekunden-Impulse umstellt). Auch gibt der B.E.G. über Blink-Signale Rückmeldungen, wenn man ihn mit der IR-Fernbedienung programmier/einstellt, was ich eben auch beibehalten wollte.

Ich werde das Setup vermutlich noch um ein paar BWMs und Leuchten ergänzen und dann über eine SmartHome-Software-Lösung (auf einem Raspi oder so) eine "super-smarte" Ansteuerung (mehrere BWMs an unterschiedlichen Shellys schalten zusammen unterschiedliche Leuchten, Leuchten- und/oder BWM-Gruppen, etc.) programmieren. Leider sind ja die Möglichkeiten für solche Advanced BWM-Setups mit der Shelly-Firmware und/oder der Shelly-Cloud alleine etwas sehr beschränkt.

Zum Schluss noch eine Anregung/Idee für diejenigen, welche gerne die Nachlaufzeit mit dem Shelly steuern möchten, jedoch Probleme haben weil der BWM selbst eine Mindest-Nachlaufzeit (z.B. minimal eine Minute) hat und/oder den L'-Ausgang dauernd eingeschaltet lässt, solange eine Bewegung registriert wird (wodurch "Activation Switch" mit Off-Timer nicht mehr gut funktioniert).

=> Mit einem Eltako MFZ61DX-UC "Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais" eingestellt auf die Funktion "TI = Taktgeber mit Impuls beginnend" und einer kürzer als der Shelly-Off-Timer eingestellten Zeit (Einstellbar sind 0.5 Sekunden bis 1 Stunde) könnt ihr den L'-Ausgang des BWMs zu einem Impuls-Signal konvertieren und den "Activation Switch" dadurch laufend triggern.

Folgende LED-Birnen habe ich an einem Dimmer 2 mit N und Leading Edge erfolgreich in Betrieb:

- Philips MASTER LEDbulb 14-100W 927 A67 E27 matt DimTone / 871869670711100 / 70711100 / 2700K-2200K / 1521lm / Dimmbar / Ra 90 / 25'000h

- Philips MASTER LEDbulb 9-60W 927 A60 E27 matt DimTone / 871869969564400 / 69564400 / 2700K-2200K / 806lm / Dimmbar / Ra 90 / 25'000h

Müsste vielleicht bei Gelegenheit mal gucken, ob es mit Trailing Edge auch geht und/oder was es für einen Unterschied macht. Ich hab einfach Leading Edge genommen, da dies der Default (oberer Eintrag im Dropdown) war und funktioniert hat.

Möglicherweise ein Bug, ich habe mal ein Ticket T-20037569 bei Allterco aufgemacht. Mehr technische Details (auf Englisch) dazu gibts unter RE: Shelly 1 application

I ran into the same issue on my Shelly 2.5. After some investigation of the cloud APIs and JavaScript i think this might be a bug and thus opened the following ticket T-20037569 with Allterco:

Zitat

Myself and some other users (see Shelly 1 application and Input State (German)) ran into a strange bug where some of our Shellys (Shelly 2.5 in my case, Shelly 1 for other users from the linked threads) would not show the "Add input state identifier to the power button" checkbox in the "Application Settings".

I was able to investigate it and work around the issue (just for myself) by doing some browser devtool HTTP magic. I basically POSTed devices_data={"DEVICE_ID":{"input_state":true}} to the cloud /interface/device/bulk_update endpoint. From that point onward the "Add input state identifier to the power button" setting appeared and also stayed visible even when i disabled the option.

This leads me to believe this is actually a bug that occurs when the device is completely missing the input_state property (instead of it being either true or false) in the device entry returned by the cloud /interface/device/get_all_lists HTTP endpoint. Not sure under which conditions the device entry will end up in that state, but for me it occured on 1 of my 3 Shelly 2.5 devices. For another user it occurred on 5 of his 13 Shelly 1 devices.

I believe the actual bug in the code is in https://my.shelly.cloud/assets/js/modu…ice_settings.js in the init_input_state_events() function which does a "device.hasOwnProperty('input_state')" check. So if the input_state property is completely missing (for whatever unknown reason), the user will not be able to ever activate that option.

Obviously another option to fix this would be to make sure that the input_state property is always there (for the devices that support it).

I will try to keep you updated on Alltercos response.