Beiträge von JoStra

Das wundert mich zwar, aber bestätigt auch meine Vermutung...

Lt. Beschreibung sollte die IP-Adresseinstellung (Statisch oder DHCP) fest beim Shelly bleiben, auch nach dem Batch.

Aber wenn der Adressbereich vom alten und neuen Netzwerk nicht übereinstimmt und beim Shelly statisch eingestellt ist,

würde dieser ja Offline bleiben und nicht mehr erreichbar sein. Würde auch keinen Sinn machen...

Kann es aber nicht bestätigen, weil ich die statischen IP erst nach dem Batch zugewiesen habe.

Für den Netzwerkwechsel habe ich sicherheitshalber bei allen DHCP eingestellt, damit sie im neuen Netzwerk wieder Online gehen.

Ich hoffe ich habe die Fragestellung richtig interpretiert...

Da ich ein Fan von Tastern bin und Schalter - soweit wie möglich - vermeide,

würde ich folgendes vorschlagen:

Beide Schalter in Küche und Wohnzimmer auf Taster umbauen.

Entweder die beiden Wechselschalter auf Taster tauschen, oder in den Schaltern eine Feder nachrüsten, dann werden sie zum Taster.

(Geht relativ einfach mit Originalfeder des Schalterherstellers oder einer passenden Kugelschreiberfeder - hab ich schon mehrmals gemacht)

Taster finde ich alleine schon wegen der gleichen Wippenstellung viel schöner, außerdem ist der Verdrahtungsaufwand viel weniger.

Vor allem wenn es dann in Richtung Kreuzschaltung geht....

Den vorhandenen L in der Küche für den L des 1. Taster in der Küche verwenden, einen der beiden korrespondierenden Leiter der Wechselschalter die vom Schalter in der Küche zum Schalter im Wohnzimmer verlegt sind, als L für den 2. Taster im Wohnzimmer verwenden.

Den zweiter korrespondierenden Leiter der Wechselschalter als Tasterdraht verwenden.

Somit hast du L und Tasterdraht automatisch beim 2. Schalter bzw. jetzt Taster im Wohnzimmer.

Dann den 2. Taster im Wohnzimmer parallel zum 1. Taster in der Küche verdrahten (L=L / Tasterdraht=Tasterdraht),

und im Bereich des WZ nach dem 2. Taster den Shelly einbauen und als Stromstoßschalter konfigurieren.

Frohes neues Jahr zusammen,

ich hab ca. 25 Shelly ganz einfach mit dieser Funktion in ein anderes WLAN übernommen:

Shelly Control App öffnen -> alle Geräte auswählen -> rechts oben der Button mit den 3 Punkten übereinander anklicken

-> Funktion "WLAN-Batch Änderung" auswählen -> die entsprechenden Geräte auswählen -> SSID und PW des neuen WLAN eintragen -> ändern

Die Funktion "Kontogeräteübertragung" befindet sich ebenfalls in dieser Menüauswahl.

Damit lassen sich die Shelly bequem in ein anderes Konto übertragen..

Aber vorher das neue Konto anlegen., und es müssen natürlich beide WLAN Netze dafür parallel aktiv sein!

Würde zum testen mal nur 1-2 Geräte auswählen, nicht alle auf einmal.

Ich habe dann auch immer nur die Raumzugehörigen Geräte angewählt und übertragen.

Also einfach in mehreren Durchgängen, sicher ist sicher 😉

Viel Erfolg 👍

Horkatz du hast völlig recht, das Foto ist zwar nur ein Symbolfoto von der Homepage des Curtain-Herstellers,

aber es ist sehr ähnlich mit dem großen landwirtschaftlichen Betrieb eines Freundes von mir wo das alles Aufgebaut wird.

Und ja, mit den Shelly eine etwas teurere Zwischenlösung 🙈

Bei ihm hab ich ja schon für andere Geräte und Aggregate die er nach dem Neubau bzw. Einzug der Tiere sofort brauchte schon einige Shelly verbaut,

sogar mit FU-Antrieben und Ansteuerung mit FU's habe ich mir da was cooles zusammengebastelt, funktioniert tadellos😊

Aber das Provisorium das ich jetzt aufbaue bzw. schon fast fertig aufgebaut ist nutze ich dann auch längerfristig auch bei anderen Anwendungen.

Eine schnelle Lösung als Provisorium brauch ich immer wieder mal, da mach ich mir kurz ein WLAN dazu falls keines vorhanden ist,

und ich hab Kabellos 28 Schaltfunktionen zur Verfügung. Das ist sehr praktisch....

Erstmal danke für die Antworten!

In diesem Fall sind die Curtain's Windschutzsysteme, vergleichbar wie Markisen nur vertikal montiert.

Diese Curtain's haben je Element allerdings 2 Rohrmotoren verbaut,

d.h. er kann oben und unten auf- und abwickeln.

Das hat große Vorteile, denn man kann somit eine Fläche bilden die man als Einheit nach oben und unten bewegen kann.

(Windschutz, Sonnenschutz, Blendschutz,...)

Die beiden Rohrmotore (Somfy) haben natürlich Endschalter integriert,

da aber jeder Curtain 2 Rohrmotore hat, muss es Hardwareendschalter gegen mögliche Kollision zu den 2 Motoren gegeneinander geben.

(Hier ein Bild damit man sich das etwas besser vorstellen kann:)

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Bei den Toren ist es nicht so kritisch,

die Folientore mit Rohrmotor haben ebenso Endlagen im Rohrmotor integriert.

Die Lamellentore haben eine Torsteuerung, hier gibt es auch Endlagen über Drehgeber am Getriebemotor, die brauchen nur Signale für Auf, Ab, Stopp.

Aber ich möchte nur 2 Tore immer ganz Auf bzw. ganz Zu fahren, die restlichen Antriebe nur im Tippbetrieb.

Habe eine Bedienstelle mit 28 Tastern und 7 Stk. i4 aufgebaut, somit kann ich ohne Hardwareverdrahtung jede Menge Antriebe und Beleuchtung realisieren.

Die ganzen Schaltaktoren wie 1PM, 2PM, usw. werden provisorisch am Kabelende des Verbrauchers verklemmt, denn diese sind schon zum neuen Schaltschrank verlegt - der leider noch nicht aufgebaut ist. 🙈

Somit brauche ich nur eine 230VAC Versorgung für die Bedienstelle und das wars.

Die Lösung mit den Shellys ist nur als Überbrückung für ein paar Monate gedacht, da ich kommendes Jahr alles mit einer SPS lösen möchte,

da es noch viel mehr Sensoren und Aktoren gibt als die Curtain's und Tore.

Ich habe nochmals nachgesehen und ein paar Sachen probiert,

ich finde nichts damit die Buttons in der App bzw. Web UI nur als Taster im Tippbetrieb funktionieren würden.

Also nur so lange EIN solange der Button gedrückt wird - kein Schalter.

Falls da jemand einen Tipp hätte wie das funktionieren könnte, wäre ich sehr dankbar 😊

Viele Grüße

Watson

Hallo Zusammen 👋

bräuchte mal eure Hilfe...

habe folgende Situation:

Möchte div. Curton's und Tore ohne Endlagenschalter mit 2PM Gen3 in Verbindung mit i4 Plus (Gen2) nur im Tippbetrieb ansteuern.

Da es (noch) keine Endlagenschalter gibt, ist derzeit nur ein Tippbetrieb möglich.

Die Eingänge der i4 Geräte wurden mit Aktionen mit den 2PM für Ein und Aus verknüpft. Funktioniert auch soweit beim Testaufbau ohne Probleme.

Die i4 Eingänge habe ich auf Schalter gestellt, somit habe ich bei Beschaltung mit Tastern diese Ansteuerung:

i4 Eingang = 1 = Motor wird in definierter Richtung angesteuert

i4 Eingang = 0 = Motor wird gestoppt

Da ich aber die Antriebe auch in der App ansteuern will, brauche ich auch die Tastfunktion in der App.

Habe beim 2PM den Modus auf Abdeckung (Rollo) gestellt.

Die physikalischen Eingänge bei 2PM werden nicht genutzt,

sondern nur über den i4 und in der App mit den Auf-Ab Buttons beim 2PM.

In der App wird jedoch der Button für Auf bzw. Ab beim 2PM immer als Schalter gesetzt.

Man drückt für Auf bzw. Ab den jeweiligen Button und der Antrieb bleibt so lange angesteuert bis der Button wieder gedrückt wird.

Ich brauche aber Tippbetrieb über die Buttons, ich finde nichts wo man das Umstellen könnte...

Kann es sein, dass diese Funktion erst die Gen4 unterstützt?

Danke für jeden Hinweis 👍

Viele Grüße

Watson

Naja die erste Begegnung würd ich jetzt nicht sagen, hatte vor Jahren schon ein paar "verlustarme" Ansteuerungen mit PWM gemacht - und Funktionieren heute noch

Aber Du hast recht, wenn man sich das ganze ruhig durch den Kopf gehen lässt und etwas genauer darüber nachdenkt ist es eh logisch und technisch nachvollziehbar...

Da der PWM Ausgang getaktet ist und das Taktverhältnis die Stellgröße am Ausgang bestimmt,

ist es auch logisch das mit einem Multimeter am Ausgang sofort die Nennspannung gemessen wird - auch schon bei kleinster Ansteuerung.

Ich sollte solche Messungen und Versuche wohl besser nicht mitten in der Nacht machen wo andere schon wieder ans Aufstehen denken,

und besser mit einem Oszi und keinem MM

Werde einfach mal einen passenden PMOS nehmen und beim Pullup Widerstand mich mit einer einstellbaren Widerstandsdekade "rantasten" welcher das beste Ergebnis bringt.

Danke an alle für die Hinweise und Tipps

Danke für die Infos!

Muss aber wohl den Transistorausgang VOR dem N-Mosfet im Shelly RGBW2 verwenden.

Am N-Mosfet-Ausgang gegen +24VDC gemessen, liegt die volle Spannung an sobald der Kanal angesteuert wird - unabhängig von der Leistung, also bei 10...100% die Nennspannung.

Da es ein PWM-Ausgang ist wird dies vermutlich nicht klappen damit einen weiteren P-MOS anzusteuern,

somit muss ich wohl den Transistorausgang im RGBW2 vor dem N-MOS abgreifen und damit einen passenden externen P-MOS ansteuern damit ich die LED mit gemeinsamen GND ansteuern kann...

Danke für den Hinweis!

Stimmt, in dem Fall wäre der Widerstand am Gate viel zu klein bemessen und würde als Heizkörper dienen...

Da der Leitungsweg zwischen dem Ausgang des RGBW2 zum Gate des externen PMOS sehr kurz gehalten wird, würde die EMV-Störanfälligkeit ja auch nicht so groß sein.

Bei einem 10K Widerstand bei 24V wären das dann 0,0576W, und bei 4K7 wären es bei 24V auch "nur" 0,123W,

somit würde ein 1/4W Metallschichtwiderstand völlig ausreichen.

Danke fürs Schaltbild

ja vermutlich sicher die bessere Lösung als im RGBW2 irgendwas zum umbauen anfangen.

Eine kleine externe Platine mit 4x PMOS im TO220 Gehäuse,

der Drain Ausgang am RGBW2 kann dann direkt für das Gate der externen PMOS verwendet werden da am RGBW2 negative Spannung bzw. GND an den Klemmen RGBW anliegt.

Der Pulldown Widerstand zwischen Gate und Source soll ja niederohmig gehalten werden, hätte da an ca. 100R mit 1/4W gedacht, was meinst du?

Die 2 Dioden in Reihe zwischen Drain und GND würden dann parallel zum Verbraucher geschaltet sein, als Schutzbeschaltung?

Hallo Rolf,

ja an P-Kanal Mosfet hab ich auch gedacht,

aber an dem verbauten N-Mosfet wird der Durchlass zwischen Source und Drain am Gate mit Positiver Spannung geregelt.

Wenn ich jetzt P-Mosfet einsetze muss ich wohl auch andere Treibertransistoren verbauen, weil diese am Gate mit negativer Spannung arbeiten.

Und ich befürchte das hier vermutlich noch mehr zum anpassen ist.

Und das alles in SMD.....nicht schön früher als man die Bauteile noch richtig anfassen konnte war das viel interessanter

Vielleicht denke ich hier auch zu kompliziert, vlt. gibt es da eine viel simplere Lösung?

Ein Hallo in die Runde,

habe 2 Stk. RGBW LED-Strahler mit 40W die ich gerne mit jeweils einem RGBW2 ansteuern würde.

Die Strahler sind von EVA-Optics aus NL und da es Schwimmbadstrahler sind, ist das Leuchtmittel mit dem Festanschluss-Kabel fest mit Gießharz vergossen.

Man kann also an der Lampe bzgl. Anschluss nichts verändern.

Blöderweise haben diese RGBW-LED einen gemeinsamen MINUS Anschluss [-] 0VDC

und die einzelnen Farben werden mit PLUS [+] 12...24VDC angesteuert.

Jetzt habe ich das Problem, dass der RGBW2 Controller einen gemeinsamen 12...24VDC Anschluss hat,

und die einzelnen Farben mit PWM-GND angesteuert werden.

Meine Frage wäre nun, ob jemand von euch schon mal einen Umbau eines RGBW2 von NPN auf PNP gemacht hat?

Oder hat von euch jemand eine Idee wie man ein solches "Polaritätsproblem" sonst noch lösen könnte?

Wäre für jeden Tipp sehr Dankbar

Viele Grüße

Josef

Hallo Rolf,

ja deine Einwände sind alle durchaus berechtigt...

Aber ich verwende noch Festspannungsregler, sodass die Spannung mit 12VDC bzw. 24VDC konstant und stabil bleibt.

Gewickelte Trafos haben natürlich dementsprechend Verluste, aber diese LED-Stripes werden nur selten verwendet,

somit ist das für mich vernachlässigbar.

Pmax ist bei 50W somit auch deutlich unter der 100W Grenze.

Sollte schon klappen...

Und stimmt, habe auch schon 2 Dimmer vernichtet

(1x Überlast und1x Kurzschluss am Ausgang wegen defektem Leuchtmittel)

LG jostra

Zitat von benni33

Hallo JoStra,

ich nutze dein Thema, weil ich gerade genau den gleichen Post verfassen wollte.

Bist Du sicher, dass das Netzteil so konzipiert sein muss?

Ich bin nämlich in meiner Vorbereitung ( schon zweimal) über die Seite 4 und 5 der Meanwell Spezifikationen gestolpert.

( https://www.meanwell.com/upload/pdf/HLG…G-240H-spec.pdf )

Das sieht für all deren HLG/ELG und auch weitere Netzteile ähnlich aus. Dort heißt es für die dimmbare Version explizit:

Dimmen nur bis minimum 6% Leistungsabnahme, bei dimmen auf 0% bitte eine Schaltung zum ausschalten des Netzteiles umsetzen.

Der Schaltplan wird gleich mitgeliefert(!)

Dies gilt wohlgemerkt für die Varianten B, die direkt dimmbar sind. Und trotzdem: Wenn ein Trafo schon per Steuersignal gesagt bekommt, dass er unter 6% gedimmt wird/ auf 0 gedimmt wird ... Warum bedarf es dann noch einer zusätzlichen Schaltung um den Trafo abzuschalten?

Oder anders gefragt. Warum fordert der Hersteller dich explizit auf, Ihn zu kontaktieren, wenn Du eine solche Schaltung nicht umsetzt. Es muss ja schon Auswirkungen auf Garantie oder andere Leistungen haben. Der reine Stromverbrauch wird Meanwell eher egal sein.

Kurz: Ich habe eine Anfrage aus genau den oben genannten Gründen an Meanwell geschickt und bin gespannt auf die Antwort.

Ich selber möchte 5 Shellys an 2*240W und 2*320W betreiben. Da kommt an Last was zusammen. Ggf.empfiehlt sich für mich eine kleiner 5-6W Trafo für den Betrieb der Shellies und ein RGBW Amplifier um das Steuersignal dann umzusetzen.

Hat jemand mit solchen Schaltungen u.U. schon Erfahrung gemacht? Insbesondere wie sich das PWM Signal des Shellies nutzen lässt um den Trafo anzuschalten? Gibt es dazu vielleicht sogar was "fertiges"?

Vielen Dank für eure Einschätzung und Tipps

benni

Alles anzeigen

Hallo Benni,

ich find es gut das dieses Thema auch andere Leute beschäftigt.

Für mich die einfachste Lösung ist jetzt, jene 4 LED-Lampengruppen wo kein RGBW notwendig ist,

mit einem gewickelten Trafo und einfacher Gleichrichtung und Glättung aufzubauen.

Die Trafos habe ich ohnehin und der Rest sind Kleinigkeiten - und die lassen sich dann sehr gut mit dem Dimmer2 ansteuern.

Die zwei RGBW LED-Gruppen werde ich mit einem gemeinsamen getakteten NT versorgen und dieses mit einem Plus1 abschalten.

Die Hochlaufzeit bei Spannungswiederkehr bei den RGBW2 Dimmern muss ich einfach in Kauf nehmen.

Würde mich freuen zu hören wie du es dann löst bzw.gelöst hast.

Viel Erfolg bei der Umsetzung!

BG jostra

Hi Zusammen,

habe bei einem Freund mehrere Shelly's installiert, funktioniert so weit alles sehr gut.

Auf seinem iPhone und dem PC habe ich die Shelly Control eingerichtet, sowie an den Geräten die Cloud aktiviert.

Was sehr sehr lästig ist, jedes mal wenn er am Handy oder PC die Shelly Control öffnet,

oder Seite wechselt, oder irgend eine Bewegung durchführt kommt eine riesige Push up Nachricht

"Jetzt Premium Abo buchen..."

Das ist echt gewaltig nervig, man muss es immer wieder weg drücken bevor man weitere Aktionen durchführen kann.

Und es kommt immer wieder

Habe in den Benutzereinstellung Push-up deaktiviert - ohne Erfolg.

Bei mir habe ich viel mehr Geräte im Einsatz, und ebenfalls PC & Smartphone für die Shelly Control,

sowie alle Geräte in der Cloud.

Hier habe ich keinerlei Probleme mit aufdringlichen Push-up Meldungen,

obwohl ich in den Einstellungen diese gar nicht deaktiviert habe.

Woran kann das liegen, hat hier jemand Erfahrungen bzw. Ideen dazu???

Vielen Dank im Voraus!

Grüße jostra

Danke Euch für die raschen Antworten! 👍

Ja das sind natürlich berechtigte Argumente....

Beim Primärgetakteten Schaltreglernetzteil sind die Verluste im Standby kaum wahrnehmbar,

da aber diese Lampengruppen am RGBW2 nur sehr selten verwendet werden wollte ich das Netzteil nicht dauerhaft Bespannt lassen.

Aber ein zusätzlicher Shelly und eine Verknüpfung für EIN/AUS sind vermutlich mehr Aufwand,

somit wird das Netzteil dauerhaft EIN sein.

Das NT muss ja auch vom Hersteller so konzipiert sein um im Eingeschaltet sein zu können...

Danke nochmals für die Tipps

Hallo Zusammen,

meine Frage in die Runde:

wie Löse ich folgendes "Problem"....

würde gerne bei Nichtansteuerung des RGBW2 Dimmer (Licht AUS) das vorgeschaltete Netzteil Primärseitig mit abschalten.

Wenn das Signal am Tastereingang des Dimmers Log. 1 wird (Licht EIN) , soll das Netzteil wieder zuschalten.

Kann man das nur über ein zusätzliches Schaltrelais wie z.B Plus 1(PM) o. dgl. lösen, oder gibt's eine andere Möglichkeit?

Wie lange braucht der RGBW2 bei Spannungswiederkehr von 12 od. 24VDC bis zur vollen Funktionalität?

Ich sag schon mal vielen Dank für eure Hilfe!

Hi ChateauViscay,

perfekt, genau das wollte ich hören

Vielen Dank für die schnelle Antwort!

BG JoStra

Noch eine Frage zum Dimmer 2

Beschaltung mit ext. Taster (NO)

* kurzes drücken --> Ein

* weiteres kurzes drücken --> Aus

* langes drücken --> dimmt hoch

* weiteres langes drücken --> dimmt runter

Die Funktion kehrt um beim nächsten drücken,

also wie man es von herkömmlichen Tastdimmern kennt.

Ist das korrekt?

Sind die Geräte

- Dimmer 2

- Plus 1PM

auch ohne Netzwerkverbindung mit ext. Tasterbeschaltung nutzbar?

Bleibt die Einstellung ohne WLAN bzw. Netzwerkverbindung im Gerät erhalten?

(z.B. Stromstoßschalterfunktion beim Plus 1PM)

Vielen Dank für eure Hilfe!

Hahaaa....danke Leute

Werd's einfach versuchen, wird schon schief gehen